Строительство домов
Строительство деревянных домов имеет свою, отличную от любого другого строительства, специфику и порядок. Эта специфика определяет жесткую последовательность работ. Поэтому работы можно и нужно делить на этапы.
1–й этап. Фундамент.
Это очень серьезный этап, хотя деревянная постройка сильно его упрощает. Почему же?
Во-первых, стены деревянного дома сами имеют очень высокую горизонтальную прочность. Попробуйте сломать брус или бревно пополам, а ведь в стене он далеко не один, в то время как кирпичная или блочная кладка лопнет при малейшей деформации фундамента. Поэтому под деревянные строения можно ставить мелкозаглубленные фундаменты, что значительно уменьшает стоимость фундамента.
Во-вторых, деревянный дом гораздо легче кирпичного. Поэтому можно смело уменьшать площадь опоры фундамента, т.е. толщину ленты, что тоже значительно уменьшает стоимость фундамента.
В-третьих, мелкозаглубленные фундаменты не достают до грунтовых вод, что значительно облегчает и, соответственно, удешевляет работы по их гидроизоляции.
И, в-четвертых: коммуникации можно подводить уже после установки фундамента.
Наша фирма предпочитает монолитные армированные фундаменты, они являются более надежными и более дешевыми, т.к. не требуют привлечения подъемной спецтехники. Тем более, что не на каждый участок ее можно загнать.
При устройстве фундамента необходимо знать: характер грунта, существующий уклон, близость грунтовых вод, направление потоков дождевой воды, климатическую специфику данной местности.
Порядок производства работ по изготовлению ленточного монолитного фундамента:
- Копка траншеи определенных параметров и заглубления. Причем, дно траншеи должно быть горизонтальным.
- Устройство песчаной подсыпки определенной толщины. Проливка водой песчаной подсыпки для ее уплотнения. Подсыпка тоже должна иметь строгую горизонтальность.
- Устройство опалубки из доски толщиной не менее 40 мм. Толстая доска нужна для того, чтобы при заливке бетона (это очень приличный вес) она не прогибалась, и стенки ленты были ровными.
- Устройство в опалубке коробов вентиляции фундамента и, если нужно, внешнего лаза в подпольное пространство.
- Устройство силового пояса из арматуры (диаметр 8 – 20 мм). Арматура скрепляется между собой вязальной проволокой. Арматуру не рекомендуется сваривать, чтобы не прослабить ее в местах сварки.
- Теперь производится совместно с заказчиком актирование так называемых «скрытых работ».
- После актирования производится заливка бетона, и сооружение оставляется до того времени, пока бетон не схватится.
- Далее производится демонтаж опалубки и обратная засыпка грунта. При уклоне грунт подсыпается к фундаменту так, чтобы уравнять, по возможности, глубину залегания фундамента. Это делается для того, чтобы в холодный сезон проморозка почвы действовала одинаково по всему периметру фундамента.
- Теперь производится совместно с заказчиком окончательное актирование готового фундамента.
2–й этап. Установка брусовых или бревенчатых стен.
Это не менее серьезный этап, и к нему требуются не менее серьезные знания и подход. Все беды происходят тогда, когда забывают, что дерево – «живой» материал, и оно будет продолжать «жить» все время существования Вашего дома. Итак:
- Перед установкой стен (будем называть их в дальнейшем СРУБ), на фундамент обязательно укладывается горизонтальная гидроизоляция. Она предотвращает доступ влаги от фундамента к стенам. Но как показывает практика, этого бывает недостаточно, и в первую очередь в стенах гниет (и достаточно быстро) 1-й венец. Причем гниет он в основном не за счет накапливания внешней влаги, а за счет собственной (внутренней) влажности дерева, ведь гидроизоляция не только не пропускает к дереву внешнюю влагу, но и мешает дереву отдавать свою. Но ведь стоят же до сих пор старые деревянные купеческие дома, а это более 200 лет! Разгадка проста, в старину 1-й венец здания рубили из лиственницы или дуба, а чтобы сгнили эти породы дерева, нужна супер агрессивная среда. Поэтому неплохо было бы и сейчас пользоваться этой хитростью, но все упирается в дороговизну и дефицит этих пород. Мы же предлагаем Вам удачный (на наш взгляд) выход.
- Под 1-й венец, сделать прокладку из лиственничной доски толщиной в 40 мм. Что мы с вами выигрываем в итоге? Кроме того, что мы имеем фактически не гниющую подкладку, мы имеем еще и возможность легко ее поменять (если вдруг она все-таки сгниет). Ведь гораздо проще поменять дощатую прокладку, нежели 1-й венец сруба вместе со всеми лапами, нагелями и пазами. На прокладку не нужно укладывать уплотнители или паклю, т.к. этот шов, однозначно, окажется ниже утепленных полов 1-го этажа.
- Начнем укладывать венцы сруба в таком порядке: сначала укладываем 1-3 венца, затем монтируем лаги пола 1-го этажа и бросаем на них ходовой настил из любого материала (например, из обрешетки крыши), далее строим стены на всю высоту.
Существует несколько способов рубки углов сруба: в угол, в лапу, в лапу с зубом и в шип (только для бруса). Все эти способы давно известны и опробованы, и отличаются друг от друга, в основном, внешним видом, степенью теплопроводности и совсем немного прочностными характеристиками.
Существует несколько способов межвенцового крепления:
- Наши дедушки использовали деревянные нагели, которые не давали смещаться венцам относительно друг друга, и в то же время не мешали просадке стен (паз в верхнем венце прорубался на 1-2 см глубже, чем выступающий из нижнего венца нагель).
- В наше время появилось выражение «металлические нагели». Зачастую, это просто гвоздь или кусок арматуры. Ну, пусть даже гвоздь! Но если этим гвоздем, без специальных предварительных засверловок, просто прибивают венец к венцу, знайте - стены Вашего дома не просядут, они просто повиснут на этих гвоздях, а между венцами будут щели до 1 см толщиной. Поверьте – нет никакой возможности просадить такие стены, а Вы обречены несколько лет подряд их конопатить, хотя в этом случае и конопатить очень проблематично.
- Появились в наше время и вертикальные металлические стяжки (шпильки), которые вставляются в специально просверленные для них отверстия (в строго определенных проектом местах) и поджимают венцы посредством промежуточных муфт и гаек. Просадке стен дома они нисколько не мешают.
При укладке венцов из обычного бревна или бруса как уплотнитель используется между венцами обычная пакля, которая дает возможность в дальнейшем как следует проконопатить стены, независимо от того, одинаково ли плотно (по всей длине стены) один венец лег на другой.
Но вот появились новые великолепные уплотнители (рулонная пакля, пенофол и т.д.), и они действительно великолепны, но не для этих целей: во-первых, брус на брус уложится с разной плотностью (не говоря уж о бревне), во-вторых, при усыхании, к великому нашему сожалению, толщина бруса уменьшается неравномерно (на сучках дерево изменит объем меньше, чем на бессучковом участке; более плотный комель усохнет меньше, чем менее плотная вершинка), а значит, о равномерности уплотнения и говорить нечего. В итоге стены будут продуваться. Но, в случае бревна или простого бруса, их еще можно проконопатить дополнительно.
Но вот появилась еще одна новинка – профилированный брус. А вот здесь беда. Но не очень большая в случае сухого клееного бруса, ведь в станок в этом случае попадает уже высушенный материал, который в дальнейшем подвергается незначительной деформации. А в случае обычного профилированного бруса происходят процессы, описанные выше, но здесь уже дополнительно не проконопатишь – мешает профиль! А для того, чтобы было в доме хоть как-то тепло, придется стены (строганные!!!) чем-то обшивать, и закладывать под обшивку утеплитель, а это мало того, что очень приличные дополнительные деньги, утеплитель не даст деревянной стене «дышать» - жди гнили!
И вот появилась еще более свежая новинка – УТЕПЛЕННЫЙ КЛЕЕНЫЙ БРУС. Вот это мы готовы Вам порекомендовать! Во-первых, он сухой, во-вторых, профиль бруса сделан так, что середина бруса (состоящая из вспененного пенополиуретана) выступает над деревянными поверхностями вверх и вниз на 2 мм. Поэтому при укладке венца на венец сначала в соприкосновение приходят центральные (пенные) части бруса, а уж потом при солидном усилии (протяжке промежуточными муфтами металлических шпилек), соединяются деревянные поверхности. А пена оказывается так сильно сжата, что о продувании стен не может быть и речи, причем при дальнейшей усадке стен она задавливается все больше и больше. Это единственный тип бруса, где не нужны межвенцовые прокладки. Поэтому даже самый нерадивый монтажник не сможет Вам навредить.
Итак, мы срубили стены и проложили между венцами и в углы паклю. А конопатить надо пока повременить!
- Теперь вырежем в стенах дверные и оконные проемы размером чуть меньше, чем размеры Ваших окон и дверей.
3–й этап. Установка перекрытий первого этажа.
Балки перекрытия 1-го этажа могут выполнять несколько функций:
- В первую очередь это, конечно, каркас, на который укладывается половое покрытие 2-го этажа и подшивается потолок 1-го этажа. Шаг и сечение балок, в этом случае, будет зависеть от ширины пролета, ожидаемых нагрузок и, как ни странно, от толщины укладываемого между ними утеплителя. Ведь если утеплитель толщиной в 150 мм ужать между балками сечением в 100 мм, то Ваш «150-й» утеплитель в лучшем случае будет работать как «100-й». В двухэтажных и полутораэтажных домах балки перекрытия врезаются между венцами, хотя некоторые халтурщики ставят их на прибитую к стене дома доску, и сразу вся несущая способность Ваших перекрытий будет зависеть от того, насколько крепко сидят в стене гвозди. Согласитесь – это просто несерьезно. В тех местах, где по ряду причин невозможна межвенцовая врезка, используются специальные металлические скобы крепления балок (одна скоба на один конец балки), и крепятся они к стене саморезами (8 шт. на скобу).
- Но в одноэтажных домах или домах со вторым мансардным этажом функции перекрытий заметно расширяются: выпуски балок перекрытий за границы стен дома служат опорой для стропильных ног и каркасом подкрышных карнизов и, соответственно, несут значительно большую нагрузку (целую крышу дома). Общее сечение балок в этом случае должно быть значительно увеличено.
Если ширина пролета требует очень большого сечения балок перекрытия (что очень дорого), есть смысл использовать несколько силовых балок большого сечения, устанавливающихся перпендикулярно основным перекрытиям и забирающих на себя «львиную» долю нагрузки. Кроме того, силовые балки, оказавшиеся под потолком, вносят определенный декор. Их можно обыграть приборами освещения, подвесной декорацией, создать иллюзию старины.
4–й этап. Установка стропильной системы.
Шаг и сечение стропил определяется уклоном крыши, длиной стропил, снеговой нагрузкой и опять, в случае присутствия мансардного или полумансрдного этажа, толщиной утеплителя.
Стропильная система может иметь опору как на балки перекрытия, так и на стены дома. В ней могут присутствовать коньковая и промежуточные силовые балки, силовые рамы, опорные стойки и потолочные ригели. Все это вместе является силовым каркасом крыши. Важной деталью конструкции являются подкосы, которые жестко фиксируют геометрию крыши. Подкосами не следует пренебрегать, (тем более что на них, как правило, используются обрезки от основной конструкции), уповая на то, что конструкцию будут держать обрешетка и обшивка мансарды. У этих вещей свое предназначение.
Сложная и, на первый взгляд, трудоемкая стропильная конструкция таковой и является, если неграмотно подойти к ее постройке и собирать конструкцию на весу. На самом же деле все детали конструкции готовятся на «земле», а для их быстрой сборки существует целый ряд приемов и приспособлений, которые укорачивают сроки сборки на порядок и, соответственно, значительно удешевляют процесс.
5–й этап. Доработка крыши.
На готовую стропильную систему кладется обрешетка. Под каждый тип кровли она своя. На что следует обратить внимание при укладке обрешетки?
- Как будет осуществляться вентиляция кровли.
- На сколько выпустить обрешетку за крайнюю стропилу – этим будет определена ширина фронтонных карнизов.
Следующий шаг - это наружная обшивка фронтонов. Здесь тоже имеются свои подводные камни - обшивка фронтона должна немного выступать наружу, за стены нижнего этажа. Тогда и подфронтонный отлив или карниз оказываются снаружи строения, что наверняка исключает попадание дождевой влаги внутрь строения. Это очевидно, хотя в нашей ремонтной практике довольно часто встречаются поднутренные фронтоны. Нужно также не забыть обеспечить чердачную вентиляцию – просто вставить во фронтоны жалюзийные окошки.
Теперь, когда еще не мешает кровля, произведем подбой карнизов, это просто экономит наше время.
Затем настилаем кровлю, особенное внимание при этом обращая на ендовы, коньки, капельники и т.д. Было бы очень верным шагом одновременно установить водосточную систему. Но ее, конечно, можно сделать и потом, просто возни будет больше.
6–й этап. Устройство мансардного этажа.
Почему мансардный этаж мы рекомендуем готовить раньше 1-го этажа? Мы предлагаем это сделать в первую очередь, опять же из-за просадки стен 1-го этажа. Просадку стен 1-го этажа можно поделить на 2 стадии. 1-я – это быстрая просадка, которая при большой нагрузке на стены 1-го этажа обуславливается сжиманием межвенечного уплотнителя, выравниванием стеновых элементов (ведь стоит всего недельку-другую брусу полежать после распиловки, его начинает винтить и выгибать; это обязательно есть, хоть на первый взгляд еще и не очень заметно). 2-я стадия - это длительная по времени просадка, обусловленная высыханием дерева. Эта стадия может длиться 3-4 года.
В старину не делали мансардных этажей, но об этой проблеме знали и решали ее тем, что на верхний венец выбирали самые тяжелые комли, чтобы сруб придавило. Если не дать на сруб большой нагрузки, то стеновые элементы будут продолжать горбатиться и винтиться, да и конопатить такие стены проблематично – ведь пакля забивается с большим усилием, а сопротивления этому усилию нет. Конопатка не будет плотной, а это местечковый продув, да и птицы паклю растащат.
Обработка стропильной конструкции огнебиозащитными составами.
Стойки стен мансарды и потолочные ригели уже имеются в стропильной конструкции. Нам осталось:
- Сделать обрешетки под утеплитель (не забывая при этом об обеспечении кровельной вентиляции).
- Наполнить стены, перегородки и потолки мансарды утеплителем с паро- и гидроизоляционными мембранами.
- Обшить отделочными материалами стены, перегородки и потолки мансарды. Вставить окна и двери.
Теперь подошьем потолки 1-го этажа, уложим на подшивку утеплитель с паро- и гидроизоляционными мембранами, настелем доску пола на мансарде, вставим окна и двери и поставим плинтуса и наличники.
Мансарда готова.
7–й этап. Обустройство 1-го этажа.
Окосячка дверных и оконных проемов. Окосячка (или силовой короб) является неотъемлемой частью бревенчатых и брусовых стен. Она предохраняет окна и двери при просадке стен; за счет просадочного отверстия не мешает просадке; за счет зашиповки держит стеновые простенки.
Насмотрелись мы на кучу проблем в нашей ремонтной практике в домах, где строители забыли сделать, или просто не знали про окосячку. Это и кривые стены, и выпавшие простенки, и лопнувшие стеклопакеты, и неоткрывающиеся двери.
Установка окон и дверей в окосячку.
Устройство полов 1-го этажа: черновой пол, утеплитель с паро- и гидроизоляционными мембранами, доска пола.
Установка отливов по фундаменту.
Наружная обшивка (нестроганных) стен 1-го этажа.
Внутренняя обшивка (нестроганных) стен и перегородок 1-го этажа.
Установка межэтажных и входных лестниц.
Установка плинтусов, наличников и подоконных отливов.
Выбор обшивок в наше время очень велик. Но, выбирая и устанавливая обшивку, не забывайте о том, что деревянная стена должна «дышать», иначе - ГНИЛЬ.
8–й этап. Покраска строения.
Выбор цвета и стиля покраски дома сугубо личное дело каждого - здесь мы можем только давать советы. Выбор покрасочных материалов громаден, но существуют некоторые рекомендации, к которым советуем прислушаться.
- Настоятельно рекомендуем сначала покрыть поверхности (и внутри и снаружи) бесцветной огнебиозащитой.
- Она поднимет ворс (на любой строганой поверхности), как, впрочем, и всякий 1-й слой покраски. Поэтому, если Вы хотите иметь гладкие на ощупь поверхности, нужно их отшлифовать (хотя бы внутри помещения) при помощи наждачной шкурки.
- Внутренняя покраска. Можно пролачить стены и потолки, можно их покрыть всевозможными красками и пинотексами (для внутреннего пользования). Но мы рекомендуем этого не делать, а просто покрыть стены и потолки вторым слоем бесцветной огнебиозащиты. После высыхания будет ощущение, что стены не покрыты ничем, но в тоже время Вы уверены, что они надежно защищены. Можно не беспокоиться, что внутренние поверхности будут сереть, ведь нет прямого попадания солнечных лучей. Это конечно не касается бассейнов и санузлов. В этих помещениях повышенная влажность и есть опасность попадания воды на стены, поэтому в них рекомендуется водостойкий лак (в 3 слоя!). На полы и лестницы рекомендуется жесткий двухкомпонентный лак.
- На наружную покраску рекомендуются материалы, защищающие дерево от солнечных лучей.
