Главная страница    

Дом из дерева. Основные технологии строительства.

  1. Как долго может служить деревянный дом?
  2. Фундамент под деревянный дом.
  3. Устройство фундамента.
  4. Ленточный фундамент.
  5. Гидроизоляция фундамента.
  6. Строительство домов из бревна. Строительство домов из оцилиндрованного бревна.
  7. Брусовые дома.
  8. Строительство домов из бруса естественной влажности.
  9. Строительство домов из клееного бруса.
  10. Строительство домов из утепленного клееного бруса.
  11. Строительство каркасных домов.
  12. Деревянные дома по каркасно-панельной технологии.
  13. Сравнение домов из оцилиндрованного бревна, домов из бруса (брусовых домов), рубленных и каркасных домов.
  14. Строительство бани.
  15. Межвенцовые ленточные утеплители.
  16. Как утеплить деревянный дом?
  17. Джут или пакля? Утепление дачного дома. Выбор межвенцового утеплителя.
  18. Джут - межвенцовый утеплитель для деревяннного дома.
  19. Технологии изготовления оцилиндрованного бревна.
  20. Защита древесины. Антисептики.
  21. Украшение деревянных домов резьбой.
  22. Ремонт фундамента под деревянным домом.
  23. Замена фундамента под деревянным домом.
  24. Увеличение высоты фундамента деревянного дома.
  25. Передвижка деревянного дома без разборки.
  26. Ремонт стен деревянных домов.
  27. Замена венцов деревянного бревенчатого дома.
  28. Замена венцов деревянного брусового дома.
  29. Ремонт крыши.
  30. Ремонт крыши кирпичного дома.
  31. Замена крыши.
  32. Замена крыши кирпичного дома.
  33. Замена кровли.
  34. Ремонт дачи.
  35. Особенности электрической проводки в деревянном доме или бане.
  36. Особенности устройства отопительной системы в деревянном доме.
  37. Ввод коммуникаций в деревянный дом или баню.
  38. Система вентиляции.
  39. Малые формы деревянного строительства: беседки, чайные домики, летние кухни, детские площадки, мостики и т.д.
  40. Виниловый сайдинг.
  41. Деревянное домостроение – одновременно старое и новое (постоянно развивающееся) направление в строительстве.
  42. Балконы и лоджии в деревянном доме.


1. Как долго может служить деревянный дом?

Вспомните, совсем недавно Русь и даже Москва были в основном деревянные. А почему? Конечно же, на Руси дерево – это самый доступный и недорогой материал, но не нужно забывать и о том, что дерево по своим теплотехническим качествам значительно превосходит такие традиционные строительные материалы, как: кирпич, природный камень и бетон.

Кижи построены русскими мастерами, страшно подумать, более 300 лет назад. В наше время, в небольших провинциальных городках, сохранилось много деревянных домов, построенных 200 и даже 300 лет назад. Проходя мимо них наш современник даже не задумывается сколько им лет, ведь они выглядят такими крепкими! А ведь эти дома узнать довольно просто. В наше время сохранились в основном купеческие дома, т.к. дома крестьян и ремесленников сейчас вряд ли смогли бы показаться нам пригодными для жизни и давно уже снесены. Сохранившиеся купеческие дома нетрудно узнать. Деревянная (хозяйская) часть дома ставилась, как правило, на каменный полуподвал для челяди (прислуги) с низкими потолками и маленькими, почти вросшими в землю, окошками.

Изображение

В то же время, мы с вами частенько были свидетелями сноса аварийных каменных домов, которым еще нет и 100 лет. Но, справедливости ради, надо признать, что кирпичные церкви и кремли стоят и по 500 – 700 лет.

Мы постоянно бываем свидетелями, как лопаются стены кирпичных домов, которым от роду всего год – два, не с лучшей стороны показывают себя и некоторые новые деревянные постройки.

В чем же дело? Почему современные (особенно деревянные) постройки, по долговечности, не выдерживают конкуренции со старыми? Казалось бы, должно быть наоборот. Появилось много новейших технологий в деревянном строительстве, появилось множество специальных составов – антисептиков, которые предохраняют дерево, судя по их аннотациям, от всего на свете. А результат неутешительный, хотя в старину не было сушилок, не было новых технологий (с суперклеями), не было современных антисептиков!

Ответ прост. В погоне за новыми технологиями, позволяющими быстро и красиво строить, Мы забыли то, что наши предки очень хорошо знали – собственные свойства дерева как строительного материала. Мы забыли, что дерево – материал живой и постоянно «дышит» (отдает и набирает влагу) и изменяется в объеме (даже сухой клееный брус). Мы забыли что разные породы дерева ведут себя по разному в определенных условиях: одни любят сухую среду, другие влажную, третьи любят постоянную смену этих сред, четвертые вообще ничего не боятся. Мы профилируем брус, закладываем между венцов убогие прокладки-уплотнители и радуемся, ошибочно предполагая, что за счет сложного профиля, наша деревянная стена никогда не будет продуваться. Как бы не так!

Мы опять кое что забыли, ведь бревно и брус по своей длине не одинаковы по плотности - комель, вершина, сучковатое место имеют разную плотность и поэтому, при усушке, по разному меняют свой объем. Вот Вам и плотное соединение (где плотно, а где и нет). Наши предки про это знали и через год обязательно производили повторную конопатку стен. А как проконопатить профилированный брус? А никак! И вот владелец этого «чудо-дома», вынужден обкладывать стены дома утеплителем и производить обшивку. Мало того, что это дополнительные вложения, но, при этом, брусовая стена утрачивает возможность «дышать» (отдавать влагу), запаривается и начинает гнить от собственной влажности.

Мы также забыли, что в процессе высыхания, дерево, из за разности плотности разных участков, пытается выгнуться или скрутиться вокруг своей оси. Согласитесь - это тоже не способствует плотности стен. Как этого избежать? Наши предки это знали ( нужно как можно сильнее придавить стену ) и самые тяжелые бревна клали в самый верхний венец. Нашему современнику сильно повезет, если он построит бревенчатый или брусовой дом с мансардным этажем – вес мансарды как следует придавит брусовые стены. А его сосед, построив полнопрофильный двухэтажный бревенчатый или брусовой дом с чердаком под крышей, будет чесать затылок и думать, почему же стены 1-го этажа такие ровные и плотные, а брус нескольких верхних венцов стен второго этажа выгнуло и скрутило. Да потому, что на них не достаточна нагрузка. И поверьте, никакие металлические стяжки здесь не помогут. Во первых до них не всегда просто добраться, чтобы подтянуть, во вторых у них не хватит прочности для того чтобы выпрямить уже скрутившийся брус – они просто лопнут.

Общеизвестно что гниению, в первую очередь, подвержены деревянные элементы основания дома. Не помогают никакие антисептики! Как же не сгнили нижние венцы у домов которым по 100, 200, 300 лет? Наши деды особенно тщательно подбирали материал для нижнего венца. Это могли быть: самый смоляной сосновый комель, лиственница, дуб и даже (в некоторых областях) осина – все зависело от среды в которой дом должен был стоять. Наша фирма, по роду своей ремонтной деятельности, сталкивалась даже с таким «чудом» как 80–летним деревянным фундаментом из пней стоящих вертикально (образующими ленточный фундамент) в жидкой грязи. При чем это был далеко не единственный такой дом в деревне.

Вернуться к оглавлению

2. Фундамент под деревянный дом.

Строительство любого сооружения начинается с фундамента (основания дома). К строительству фундамента нужно подходить очень серьезно. От того, насколько правильно выполнен фундамент, будет зависеть дальнейшая судьба Вашего дома. Многие застройщики считают что фундамент это элементарно, берутся (ради экономии) за постройку фундамента сами и наживают кучу проблем. Замена же неграмотно построенного фундамента обходится очень дорого. Прикинем в процентах: При самостоятельной постройке фундамента Вы экономите максимум 30%, значит 70% уже потратили. При замене фундамента - устройство фундамента под существующим домом обойдется вам минимум 150%, плюс демонтаж старого фундамента – примерно 20%. Итак, в общей сложности Вы потратили: 70% + 150% + 20% = 240%. Вот такая экономия! Несколько дешевле может обойтись ремонт фундамента, если он вообще возможен. Поэтому к выбору фундамента нужно подойти очень ответственно. Фундамент - это основа дома. Фундамент должен быть надежным.

Внимание - очень важный момент! Допустим, Вы обратились к фирме по постройке фундамента и все равно получили проблемы, в чем же разница? А разница в том, что у Вас на руках договор и все Ваши проблемы становятся проблемами фирмы (даже если в договоре упущены гарантийные обязательства!)

Что нужно учитывать при выборе фундамента: во-первых – из какого материала будет построен дом; во-вторых – характер грунта; в-третьих - уровень подземных и грунтовых вод; в-четвертых – наличие уклона и т.д.

Здесь мы ведем разговор о выборе фундамента под деревянный дом. Деревянный дом, даже каркасный, имеет колоссальную горизонтальную прочность (попробуйте сломать пополам брус и попробуйте сломать пополам кирпич или пеноблок). Вышеуказанная прочность, позволяет ставить под деревянные дома облегченные и, соответственно, более дешевые фундаменты. Итак, какие фундаменты наша фирма предлагает Вам под деревянный дом:

  1. Самый надежный - ленточный монолитный армированный мелкозаглубленный фундамент. Этот тип фундамента предназначен для любых деревянных домов с массивными брусовыми или бревенчатыми стенами и каркасных деревянных домов. Этот тип фундамента может применяться фактически на всех типах грунтов кроме, пожалуй, торфа. Общая высота такого фундамента (наземная и подземная части) должна быть не менее 0,7м.
  2. Фундамент из буронабивных свай с монолитным ростверком. Этот фундамент предназначен тоже для любых деревянных домов. Но он дороже. Поэтому Наша фирма предлагает его постройку в основном на торфах. Этот фундамент своим основанием достает до жесткого грунта и, в тоже время, в верхней части имеет монолитный армированный пояс.
  3. Фундамент столбчатый мелкозаглубленный. Такой фундамент можно ставить под легкие щитовые или каркасные дома и, в основном, на песчаных грунтах.
  4. Капитальный ленточный фундамент с цокольным этажом. Такой фундамент можно использовать под любой дом. Он самый дорогой и сложный. В то же время, он позволяет вынести из основного дома в цокольный этаж котельную, основную ванную комнату, устроить там гараж или сауну. Схема установки такого фундамента такова: сначала на песчаную подушку заливается монолитная армированная плита, затем, высотой в 1,3-1,5м, заливаются монолитные армированные стены фундамента, устанавливается кирпичный цоколь (с оконными проемами) и перекрывается плитами перекрытия. При постройке такого фундамента особенно важны два момента: глубина промерзания и уровень подземных вод. Как же выполнить такой фундамент? Если уровень грунтовых вод находится ниже точки промерзания, то все понятно и просто, а если выше? Есть прекрасный и, самое интересное, экономный способ. Наша фирма очень часто и успешно им пользуется. Мы ставим мелкозаглубленные цокольные этажи, а чтобы основание фундамента не промерзло, просто производим обваловку цокольного этажа, вынутым из котлована грунтом. Такой способ имеет еще один плюс – можно не бояться, что обильные осадки замочат стены цокольного этажа, потому что эти стены начинаются выше старого (основного) уровня земли, хотя совсем пренебрегать гидроизоляцией фундамента не стоит.
Вернуться к оглавлению

3. Устройство фундамента.

Выбор типа фундамента.

Тип фундамента выбирают, исходя из характера конструкций дома, расчетных нагрузок на фундамент, качества грунтов, чувствительности конструкций дома к неравномерным подвижкам элементов фундамента, опасности воздействия промерзания, применяемых материалов.

Минимальная толщина стенок фундамента (соответственно и площадь опоры на грунт) зависит от веса дома и характера грунта. Минимальное заглубление фундамента зависит от близости грунтовых вод, толщины верхнего (мягкого грунта). Минимальная высота фундамента зависит общей (минимально допустимой) высоты ленты, от толщины снежного покрова (характерного для данной местности), уклона, наличия подпола и просто от Вашего желания.

Выбор типа фундамента и его устройство - очень ответственное мероприятие. Обращайтесь к специалистам!!! Мы поможем Вам выбрать необходимый тип фундамента и сэкономить Ваши деньги.
Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23;   8 (499) 391-29-58.

Вернуться к оглавлению

4. Ленточный фундамент.

Глубокий ленточный фундамент используют при строительстве домов с тяжелыми стенами (например кирпичными) или с тяжелыми перекрытиями. Ленточные фундаменты закладывают, как правило, под все наружные и внутренние капитальные стены, хотя в некоторых случаях, для удешевления фундамента, вместо ленточных перегородок можно использовать металлоконструкции. Глубокий ленточный фундамент необходим и тогда, когда под домом устраивается подвал или гараж, или предполагается цокольный этаж. Основание ленточного фундамента (песчаную подушку) обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта. На песчаных грунтах такой ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания.

Часто, якобы для ускорения строительства ленточного фундамента, используют фундаментные блоки. После того, как монолитный ленточный фундамент выведен выше уровня земли, сверху на него укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике и затем выкладывается верхняя (цокольная) часть из фундаментных блоков. Наша фмрма редко использует такой метод, предпочитая полнопрофильный монолитный фундамент.

Очень важно при строительстве монолитного армированного ленточного фундамента грамотное устройство пояса из арматуры. Нижняя и верхняя линии армирования желательно разнести как можно дальше друг от друга (центральная линия, если она есть, не так важна). Арматура – это металл и, как всякий металл, имеет небольшую степень растяжения перед тем как лопнуть. Вот как работает арматурный пояс при подвижке грунтов или проще сказать на излом:

как работает арматурный пояс при подвижке грунтов (на излом)

Поскольку деревянный дом, сам по себе, имеет колоссальную горизонтальную прочность, то нагрузка на фундамент очень равномерно распределена (фактически отсутствует независимая нагрузка на отдельный участок фундамента). Поэтому такая поломка фундамента, как показана на чертеже, фактически невозможна. При очень значительной подвижке грунта, участок фундамента скорее зависнет в пустоте, чем сломается. Ведь для того, чтобы разорвать 2 нитки арматуры (диаметром, к примеру, 16мм. ) нужно громадное усилие.

Чтобы предохранить ленточный фундамент от дождевых вод, сразу после завершения его возведения устраивают отмостку. Однако, не рекомендуется устройство отмостки сразу после устройства фундамента на насыпном грунте (после обваловки).

Еще раз напоминаем Вам – не перестраховывайтесь и не тратьте лишние деньги! Если Вы хотите построить деревянный дом без цокольного этажа - глубокий ленточный фундамент Вам не нужен.
Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23;   8 (499) 391-29-58.

Вернуться к оглавлению

5. Гидроизоляция фундамента.

Важнейшей составляющей любого фундамента является его гидроизоляция. Устройство гидроизоляции фундамента преследует различные цели и подразделяется в основном на горизонтальную и вертикальную.

Горизонтальная гидроизоляция служит:

  1. Как водонепроницаемая прокладка между гидроскопичным фундаментом и деревянными элементами нижней обвязки дома. Самые доступные способы ее устройства:

    • укладка поверх фундамента пары слоев рубироида.
    • наклейка (посредством битумной мастики) поверх фундамента пары слоев рубероида.
    • наклейка поверх фундамента гидроизола.
    • укладка поверх фундамента тонкого слоя мелкого щебня пропитанного битумной мастикой.

  2. Как гидроизоляция перекрытия цокольного этажа. Самые доступные способы ее устройства:

    • наклейка (посредством битумной мастики) поверх плит перекрытий цокольного этажа пары слоев рубероида.
    • наклейка поверх плит перекрытий цокольного этажа гидроизола.

  3. Как гидроизоляция пола цокольного этажа перед укладкой деревянного или плиточного пола. Самые доступные способы ее устройства:

    • укладка поверх фундамента пары слоев рубироида.
    • наклейка (посредством битумной мастики) поверх фундаментной плиты основания фундаманта пары слоев рубероида.
    • наклейка поверх фундаментной плиты основания фундамента гидроизола.

  4. Вертикальная гидроизоляция для защиты стен фундамента от грунтовых вод. Самые доступные способы ее устройства:

    • При сухих грунтах вертикальная гидроизоляция фундамента в наружной поверхности ограничивается обмазкой битума два раза.
    • Если уровень грунтовых вод превышает глубину заложения фундамента, то необходимо применить оклеенную гидроизоляцию из рулонных материалов. В ряде случаев рекомендуется насыпать под фундамент слой из щебня, пропитанного битумом.

Следует отметить, что описанный выше подход к устройству гидроизоляции фундамента традиционный и в чем-то устаревший. В последнее время часто применяется технология проникающей гидроизоляции, основанная на свойстве состава самостоятельно заполнять все пустоты, образуя в них кристаллы. Но стоимость такой гидроизоляции фундамента довольно высока! Гидроизоляция фундамента довольно ответственное и необходимое мероприятие.

Вернуться к оглавлению

6. Строительство домов из бревна. Строительство домов из оцилиндрованного бревна.

Строительство домов из бревна (так называемого кругляка) на Руси самый старый вид строительства жилых домов. Как уже говорилось в п.1 нашего повествования, такие дома могут стоять веками. Но, это только в случае соблюдения всех правил деревянного домостроения. Благодаря современным технологиям появилось детище этого древнего вида строительства – строительство домов из оцилиндрованного бревна. Очень важно что дома из простого или оцилиндрованного бревна можно конопатить на протяжении всей их жизни, при условии, если венцы «посажены» на паклю или мох.

Использование всевозможных новых утеплителей-уплотнителей, как то рулонная пакля, джут и т.д., ни к чему хорошему не приводят. Дома все равно придется повторно конопатить, только теперь проконопаченная пакля будет находиться только по краям паза бревна, а заложенный ранее джут (к примеру) будет просто валяться между бревнами в увеличенном пазовом пространстве.

Бревенчатые венцы держатся в стенах друг на друге за счет угловых лап, продольных пазов в нижней части самого бревна, межвенцовых деревянных нагелей и конструкций окантовки оконных, дверных и арочных проемов, что в простонародье называется окосячкой, и является неотъемлемой частью бревенчатой стены.

Деревянные нагеля на глухой стене ставятся с интервалом 1 – 1,5 метра, а также вокруг всех оконных, дверных и арочных проемов. Деревянный нагель должен быть на 1-2 см короче подготовленного для него паза для того, чтобы при высыхании и уменьшении бревна в объеме венцы не повисли на нагелях.

Вертикальный разрез межвенцового соединения. Деревянный нагель.

Для упрощения установки деревянных нагелей можно использовать и так называемый круглый нагель со сквозным просверливанием верхнего бревна, но про просадочный зазор не надо забывать и здесь.

Вертикальный разрез межвенцового соединения. Круглый нагель.

Однако, веяния нашего времени, многие строители пытаются упростить установку нагелей до абсурда. В строительстве из простого или оцилиндрованного бревна появился термин «металлический нагель», а попросту большой гвоздь или кусок арматуры. Для бревенчатого дома это крайне вредное новшество – дом теряет возможность просадки и Вы получаете не теплый (по определению) бревенчатый дом, а решето, которое невозможно даже проконопатить. Дело в том, что конопатка возможна и эффективна когда венцы лежат друг на друге под нагрузкой (при чем, чем больше нагрузка, тем плотнее конопатка). А о какой межвенцовой нагрузке может идти речь, если венцы не лежат друг на друге, а висят на «металлических нагелях»!? Кроме того, разнородность материалов (дерево – металл) не полезна для обоих: один материал от соприкосновения с другим гниет, а другой ржавеет.

Конструкция оформления оконных, дверных и арочных проемов (так называемая «окосячка») тоже является неотъемлемой частью бревенчатой стены. Устройство «окосячки» решает 2 основных задачи:

  1. Крепление простенков. В вертикальных косяках существует паз в который входит «забривка» торца стены (стеновой торцевой шип). Причем, верхнее и нижнее бревно проема прорезается на половину бревна и прорезанная половина также «забривается», дабы закрепить насквозь прорезанные венцы к целым.
  2. Обеспечение просадки бревенчатых стен. Просадка обеспечивается за счет самой конструкции «окосячки». При установке «окосячки» между верхним косяком и бревном обязательно оставляется просадочный проем (7-8 см), который заполняется (особым способом) паклей и зашиповкой торцов бревна в проемах в вертикальные косяки. По истечении 3-5 лет от 8-сантиметрового просадочного проема останется не более 1-2см.
  3. Обеспечение плотной установки оконных и дверных блоков – в косяках прорезается «четверть» под оконные и дверные коробки.
Окосячка бревенчатых стен
  1. Обеспечение конопатки оконных проемов (мощность косяка позволяет это делать)
  2. Предохранение оконных и дверных блоков от последствий при усадке стен. К Вашему сведению – размер окончательной (3-5 лет) усадки одного этажа бревенчатого дома может быть до 15 сантиметров. Согласитесь – это более чем серьезно! Некоторые «горестроители» могут попытаться рассказать Вам, что именно Вам они построят бревенчатые стены из сухого материала. Не верьте им! Дело в том, что бревно невозможно высушить в сушилке, а производство, на котором бы производилась естественная сушка бревна (5 лет), было бы очень дорогостоящим, ведь бревно нужно было бы не просто бросить и пусть сушится, а еще и постараться, чтобы оно за 5 лет не сгнило. Отличить сухое бревно от только что спиленного очень просто – оно от воздействия ультрафиолета будет просто черно-серым.

Какие беды можно нажить не установив, или неправильно установив «окосячку» оконных, дверных и арочных проемов:

Все вышесказанное относится и к строительству из оцилиндрованного бревна – правила одни и те же. Но есть и разница! В чем же она?

В чем же эта теоретическая разница? Как известно, наружные слои бревна самые плотные и, соответственно, самые прочные. Направление слоев дерева параллельно наружным границам бревна. В срубе из обычного (естественного) кругляка бревно просто шкурится (освобождается от коры), при этом не нарушаются наружные (самые плотные) слои дерева. Ствол дерева по своей природе имеет форму конуса (комель-вершина). При изготовлении на станках оцилиндрованного бревна происходит срезка наружных (самых плотных) слоев дерева и, что самое неприятное, срезка происходит не вдоль слоев дерева.

Срез оцилиндрованного бревна

Как известно, дерево имеет свойство как отдавать влагу, так и набирать ее из атмосферы. Влага гораздо активней «всасывается» деревом вдоль слоев, чем поперек. Поэтому, самое опасное в бревне место для проникновении влаги – это торец бревна, где идет поперечный срез слоев дерева. В процессе оцилиндровки (строжки) бревна происходят косые срезы слоев дерева не только в торцах, но и по всей длине ствола! Таким образом, по всей длине ствола получается сплошной торец. Это особенно усугубляется в местах глубокого среза сучков. Таким образом получается, что оцилиндрованное бревно – материалл не очень прочный и сильно подверженный гниению. Остается надеяться, что современные антисептики и лако-красочные материалы помогут такому материалу стоять в стенах долгие годы.

Вернуться к оглавлению

7. Брусовые дома.

Брусовые дома можно подразделить на несколько категорий по их предназначению и разновидностям бруса. По предназначению брусовые дома делятся на летние брусовые домики, дачи с учетом возможности непродолжительного зимнего пребывания и жилые дома:

  1. Летние брусовые домики, летние кухни, чайные домики строятся из бруса толщиной не более 100мм и предназначаются, исключительно, для летнего проживания. Но и летом в них не очень комфортно, т.к. стены толщиной не более 100мм хорошо пропускают тепло не только из дома на улицу но и обратно, следовательно в жаркий день Вы не найдете прохлады за такими стенами. Эти домики можно легко перевести в следующий разряд утеплив их снаружи с дополнительной обшивкой, но это мероприятие значительно укоротит срок жизни стен, т.к. «дышать» брусу будет намного труднее если вообще возможно (на границе бруса и утеплителя возникает влажная среда из-за собственной влажности бруса).
  2. Дачи из бруса с учетом возможности непродолжительного зимнего пребывания. Это более серьезные строения из бруса толщиной 150мм можно даже использовать для постоянного проживания, но затраты на отопление будут очень велики.
    Их тоже можно легко перевести в следующий разряд, утеплив снаружи дополнительной обшивкой, но это мероприятие значительно укоротит срок жизни стен, т.к. «дышать» брусу будет намного труднее если вообще возможно (на границе бруса и утеплителя возникает влажная среда из-за собственной влажности бруса).
  3. Жилые дома строятся из обычного, клееного бруса толщиной не менее 200мм, или из утепленного клееного бруса толщиной 150мм.

Разновидности бруса:

  1. Брус обычный не строганный. Венцы из такого бруса укладываются на паклю с последующей конопаткой. Перед тем, как рубить из такого бруса сруб, необходимо снять фаски с углов для обеспечения возможности проведения конопатки. Углы брусового сруба собираются в лапу или в шип.
Рубка в лапу, рубка в шип

Венцы крепятся между собой деревянными нагелями. Крепеж оконных, дверных и арочных проемов «окосячивается».

Окосячка брусовых стен

Стены из такого бруса требуют наружной и внутренней обшивок, которые рекомендуется производить, как минимум, через год после повторной конопатки. Это, естественно, ведет к дополнительным затрарам.

  • Брус обычный строганный. Венцы из такого бруса тоже укладываются на паклю с последующей конопаткой. И также перед тем, как рубить из такого бруса сруб, необходимо снять фаски с углов для обеспечения возможности проведения конопатки. Углы брусового сруба собираются в лапу или в шип. Венцы крепятся между собой деревянными нагелями. Крепеж оконных, дверных и арочных проемов «окосячивается». Чертежи см. выше.
    Стены из такого бруса не требуют наружной и внутренней обшивок. Но на лицевых поверхностях бруса при высыхании обязательно появятся трещины. Стены из строганного бруса дешевле примерно на 25%, чем стены из не строганного бруса с двойной обшивкой.
  • Брус обычный профилированный. Изготавливается на заводе на четырехстороннем строгальном станке. Имеет профильное межвенцовое соединение. Между венцами, как правило, прокладывается джут или рулонная пакля. Стены собираются на сквозных (вертикальных) металлических стяжках. Лапы сруба из профилированного бруса заводского производства. Стена из профилированного бруса смотрится достаточно красиво, т.к. брус строганный, и межвенцовый утеплитель на лицевых поверхностях не виден.

    Срез профилированного бруса

    Точно так же, как обычный брус, подвержен усадке за счет потери собственной влажности. Точно так же после усушки имеет трещины на лицевых поверхностях. Точно так же требует повторной конопатки (т.к. появляются межвенцовые щели), но возможность ее проведения, в данном случае, отсутствует из за профиля. Попытка убрать эти щели посредством протяжки металлических стяжек дает ничтожный результат, поскольку из-за разной плотности (по длинне бруса) разные участки «усохшего» бруса имеют разный объем. Единственная возможность утепления стены из профилированного бруса – это обшивка с утеплением. А это, как мы знаем, ведет к запариванию брусовых стен.
    Клееный брус, это материал совершенно иного качества - элита. В отличии от обычного бруса – это сухой материал. Производится клееный брус из высушенной (в сушилке) до влажности 12-14% доски. За качество сушки можно не волноваться, т.к. недосушенный материал практически невозможно склеить. Сруб из клееного бруса изготавливается на производстве. Детали сруба из клееного бруса имеют продольный профиль, зарезку лап и засверловку отверстий под стяжки. Для жилого дома из клееного бруса толщина стены должна быть не менее 200мм.
  • Утепленный клееный брус – это тоже элита. Производится утепленный клееный брус из высушенной (в сушилке) до влажности 12-14% доски. За качество сушки можно не волноваться, т.к. недосушенный материал практически не возможно склеить.
    Утепленный клееный брус по качеству ни в чем не уступает клееному брусу, а по некоторым качествам даже превосходит его! Во-первых, качества теплопроводности превышают качества клееного бруса. В дальнейшем это даст огромную экономию по отоплению дома. Во-вторых, утепленный клееный брус совершенно (в силу своей конструкции) не дает трещин на лицевых поверхностях. Дело в том, что трещины на лицевых поверхностях появляются из-за того, что средние слои бруса значительно отстают в высыхании от наружных слоев, а в утепленном клееном брусе – средние деревянные слои заменены на пенополиуретан.
    Сруб из утепленного клееного бруса изготавливается на производстве. Сначала производится заготовка (каркас бруса), которая заливается вспененным пенополиуретаном, далее на четырехстороннем деревообрабатывающем станке заготовка утепленного клееного бруса строгается и получает продольный профиль. Зарезка лап и засверловка отверстий под стяжки тоже готовят на производстве.

    Утеплённый клеёный брус. Каркас.

    Для жилого дома из утепленного клееного бруса толщина стены в 150мм более чем достаточна и превышает по теплопроводности качества клееного (или обычного) бруса толщиной в 200мм. в 2,5 раза!
  • Брусовые дома из обычного бруса, предлагаемые нашей фирмой, предназначены для строительства в средней полосе России, в то время как брусовые дома из утепленного клееного бруса могут применяться в других, более холодных или жарких регионах. Температурный диапазон для домов из утепленного клееного бруса от + 50 до – 50 градусов.

    Итак, мы предлагаем Вам дома по индивидуальным проектам:

    Брусовые дома, в зависимости от толщины бруса, могут быть летнего и зимнего исполнения. Внутренние перегородки брусового дома желательно выбирать из бруса такой же толщины. Для равномерной усадки дома из бруса и избегания горизонтальных сдвигов стены собираются на деревянных нагелях.

    Необходимость в последующей отделке брусового дома естественной влажности: (обшивка вагонкой, блокхаусом или сайдингом, обкладка кирпичом и др.) зависит от желания заказчика и может быть осуществлена не раньше, чем произойдет естественная усадка стен брусового дома (3 -4 года). Более раннюю отделку брусового дома естественной влажности можно производить только по «плавающему» каркасу. Обкладку кирпичом брусового дома естественной влажности наша фирма не рекомендует производить вообще! Дело в том, что:

    1. Кирпич – это обожженная глина и по своим природным свойствам впитывает влагу с улицы, а при жаркой погоде она также ее и отдает, не только на улицу, но и брусовой стене!!! Потому в узком пространстве между брусом и кирпичом постоянно присутствует избыток влаги, что приводит к ускоренному гниению дерева. Спасти ситуацию в этом случае может только принудительная вентиляция.
    2. Кроме того, кирпичная обкладка требует устройства глубокого (на глубину промерзания) фундамента, как под кирпичный дом, а стоимость такого фундамента в 2 – 2,5 раза выше.

    Как после сказанного выше ориентироваться, из какого бруса Вам нужен дом? Ориентироваться нужно по целевому назначению, по желаемому Вами внешнему виду и по ценовым параметрам.

    Осенне–весеннии дачи:

    1. Стены из профилированного строганного бруса естественной влажности с установкой (брус 150 мм) 1 м2 - 2100р. (конопатить невозможно!)
    2. Стены из профилированного строганного бруса естественной влажности с установкой и наружней обшивкой вагонкой с утеплением в 50 мм (брус 150мм) 1 м2 - 3100р.
    3. Стены из строганного бруса естественной влажности с установкой и конопаткой (брус 150 мм) 1 м2 - 3840р.
    4. Стены из не строганного бруса естественной влажности с установкой, конопаткой и двусторонней обшивкой вагонкой (брус 150 мм) 1м2 - 3980р.
    5. Стены из сухого строганного клееного бруса с установкой (брус 150 мм) 1 м2 - 4216р.
    6. Для сравнения – каркасная стена с двухсторонней обшивкой вагонкой (каркас 150 мм с утеплением 150 мм) 1 м2 - 2060р.

    «Условно» зимние дома:

    1. Стены из профилированного строганного бруса естественной влажности с установкой (брус 200мм) 1 м2 - 2800р. (конопатить невозможно!)
    2. Стены из профилированного строганного бруса естественной влажности с установкой и наружной обшивкой вагонкой с утеплением в 50мм (брус 200мм) 1 м2 - 3800р.

    Зимние дома:

    1. Стены из сухого строганного утепленного клееного бруса с установкой (брус 150мм) 1 м2 - 4216р.
    2. Стены из строганного бруса естественной влажности с установкой и конопаткой (брус 200мм) 1 м2 - 5200р.
    3. Стены из сухого строганного клееного бруса с установкой (брус 200мм осенне-весенний) 1 м2 - 5481р.
    4. Стены из не строганного бруса естественной влажности с установкой, конопаткой и двусторонней обшивкой вагонкой (брус 200мм) 1 м2 - 6100р.
    5. Для сравнения – каркасная стена с двухсторонней обшивкой вагонкой (каркас 200мм с утеплением 200мм) 1 м2 - 2310р.
    Вернуться к оглавлению

    8. Строительство домов из бруса естественной влажности.

    Основные неудобства при строительстве домов из бруса естественной влажности доставляет то, что при высыхании брус уменьшается в объеме и очень сильно. Например, брус толщиной в 150мм может «усохнуть» до толщины в 142 – 145 мм, то есть брусовая стена первого этажа может просесть от 10 до 15 сантиметров! Такое свойство бруса естественной влажности влечет за собой некоторые сложности:

    1. Усложняется установка окон и дверей. Как сделать так, чтобы при усадке дом не повис на окнах и на дверях? Необходима «окосячка» оконных и дверных проемов.
    2. В случае, если над первым этажом из бруса естественной влажности вместо мансардного этажа планируется просто чердачное помещение, то необходимо задуматься, как нагрузить брусовые стены первого этажа, чтобы брус в стенах не свинтило вокруг своей оси и не выгнуло.
    3. В случае, если над двухэтажным домом из бруса естественной влажности вместо мансардного этажа планируется просто чердачное помещение, то, опять необходимо задуматься, как нагрузить брусовые стены второго этажа, чтобы брус в стенах не свинтило вокруг своей оси и не выгнуло.
    4. Категорически нельзя строить из бруса естественной влажности фронтоны. Фронтоны из бруса естественной влажности вообще никак не нагрузить, и брус в них не только покоробит но и не просядет, и Вы получите брусовые фронтоны с межвенцовыми щелями толщиной от 5 до 10 миллиметров.
    5. Проблематично к стенам из бруса естественной влажности сразу пристроить каркасную пристройку в виде веранды или открытой террасы. Дело в том, что каркасные пристройки просадки не имеют и при их строительстве нужно будет придумать элемент конструктива, который позволит просаживаться основному дому.

    Ни в коем случае не заблуждайтесь в видимой простоте деревянного строительства, оно гораздо сложнее, чем строительство каменных, кирпичных или панельных домов. Поверьте! Вам выгодно обращаться по строительству деревянного дома к специалистам, и обязательно с официальным договором, являющимся Вашей страховкой. Совершенно не важно из какого бруса (естественной влажности, строганного, не строганного или профилированного) Вы будете строить свой дом! Указанные выше проблемы остаются в любом случае.

    Вернуться к оглавлению

    9. Строительство домов из клееного бруса.

    Законы, обусловленные природой самого дерева, действуют (конечно, в меньшей степени) и в случае строительства из сухого клееного бруса. Стены из сухого клееного бруса тоже просаживаются, хотя гораздо меньше (всего на 3-5см на одном этаже). Точно также нужно предохранять окна и двери от усадки дома, точно также требуется нагружать верхние венцы сруба (и чем толще брус, тем грузить его надо сильнее), точно также аккуратно нужно относиться к каркасным пристройкам. Брусовые фронтоны при строительстве из сухого клееного бруса имеют место быть, но устройство стропильной системы в этом случае не похоже на обычную.

    Одноэтажный деревянный дом (брус, бревно, каркас)

    Полутораэтажный деревянный дом с брусовыми или бревенчатыми фронтонами

    Полутораэтажный деревянный дом с брусовыми или бревенчатыми фронтонами

    Есть и некоторые дополнительные особенности при строительстве из сухого клееного бруса:
    Клееный брус категорически не рекомендуется долго хранить на улице, особенно в сырую погоду, даже под навесом. Не будем забывать про свойство дерева не только отдавать, но и забирать влагу из атмосферы. Поэтому, пока клееный брус не набрал влажности, его срочно (желательно прямо с завода) нужно собирать в стены, протягивать стяжками и подводить под крышу. По этой же причине, до наступления холодов в дом из клееного бруса нужно запускать тепло. Клееный брус весьма красив, как правило, очень хорошо простроган, имеет плотную (заводскую) зарезку углов, почти не дает трещин на лицевых поверхностях. Для того, чтобы этих трещин было как можно меньше, нужно строго придерживаться некоторых правил эксплуатации клееного бруса – сразу после установки стен дома клееный брус нужно обработать защитными составами (можно прямо на заводе) и покрыть лакокрасочными материалами; начинать отапливать дом нужно в щадящем режиме – чем длительнее будет процесс «досыхания», тем меньше вреда он принесет клееному брусу.

    Вернуться к оглавлению

    10. Строительство домов из утепленного клееного бруса.

    Законы, обусловленные природой самого дерева, действуют (еще в меньшей степени) и в случае строительства из сухого утепленного клееного бруса. Стены из сухого утепленного клееного бруса тоже просаживаются, хотя еще меньше (всего на 2-3см на одном этаже). Точно также нужно предохранять окна и двери от усадки дома, точно также требуется нагружать верхние венцы сруба, точно также аккуратно нужно относиться к каркасным пристройкам. Брусовые фронтоны при строительстве из сухого утепленного клееного бруса имеют место быть, но устройство стропильной системы в этом случае не похоже на обычную.

    Одноэтажный деревянный дом (брус, бревно, каркас)

    Полутораэтажный деревянный дом с брусовыми или бревенчатыми фронтонами

    Полутораэтажный деревянный дом с брусовыми или бревенчатыми фронтонами

    Есть и некоторые дополнительные особенности при строительстве из сухого утепленного клееного бруса:

    Утепленный клееный брус категорически не рекомендуется долго хранить на улице, особенно в сырую погоду, даже под навесом. Не будем забывать про свойства дерева не только отдавать, но и забирать влагу из атмосферы. Поэтому, пока утепленный клееный брус не набрал влажности, его срочно (желательно прямо с завода) нужно собирать в стены, протягивать стяжками и подводить под крышу. По этой же причине до наступления холодов в дом из клееного бруса нужно запускать тепло. Клееный брус весьма красив, как правило, очень хорошо простроган, имеет плотную (заводскую) зарезку углов, совсем не дает трещин на лицевых поверхностях. Нужно строго придерживаться некоторых правил эксплуатации утепленного клееного бруса – сразу после установки стен дома клееный брус нужно обработать защитными составами (можно прямо на заводе) и покрыть лакокрасочными материалами; начинать отапливать дом нужно в щадящем режиме – чем длительнее будет процесс «досыхания», тем меньше вреда он принесет клееному брусу.

    Следует еще раз напомнить, утепленный клееный брус имеет поразительно низкие показатели по теплопроводности: так, например, утепленный клееный брус сечением в 150мм в 2,5 раза теплее бруса толщиной в 200мм (в том числе и клееного). Это дает колоссальную экономию при дальнейшей эксплуатации дома. Есть экономия и в стоимости строительства из утепленного клееного бруса. Если сравнивать строительство из утепленного клееного бруса и строительство из равного ему по качеству и классу клееного бруса, видна значительная разница в цене. Даже при одинаковой стоимости 1 м3 утепленного клееного бруса и клееного бруса, разница в стоимости сруба составит 35%. Почему это происходит? Дело в том, что по качествам теплопроводности толщина клееного бруса, по нашему региону, должна быть не менее 200мм, в то время, как толщина утепленного клееного бруса в 150мм – более чем достаточна. Итак, за счет толщины стен мы имеем экономию в 35% в кубатуре материала, а соответственно и в стоимости стен. Например, в случае одного и того же (некоего) дома размером 6 х 9, клееного бруса (200мм) нужно примерно 26 м3, а утепленного клееного бруса достаточно около 17 м3.

    Вернуться к оглавлению

    11. Строительство каркасных домов.

    Строительство каркасных домов является для России новой и перспективной технологией строительства дачных и жилых домов. Каркасная технология уже давно и широко используется в Канаде, северных областях С.Ш.А., многих европейских странах, и приобретает всё большую популярность у нас в России. Технология строительства каркасных домов используется для строительства как больших коттеджей, так и маленьких загородных домов.

    Схема устройства каркасного дома достаточно проста:

    1. Основа каркасного дома - это деревянный каркас из обрезного пиломатериала. Расстояние между стойками каркаса от 0,5 до 0,6 м/п.
    2. Для теплоизоляции, как правило, используются минеральная вата из стекла (Ursa, Isover) или минеральная вата из каменных пород (Rockwool). Толщина утепления выбирается исходя из предназначения строения:
      • дома для лета - утеплитель толщиной 50 – 100мм
      • дома для осеннее-весеннего периода - утеплитель толщиной 150мм
      • дома для зимы - утеплитель толщиной 200 - 250мм
    3. Утеплитель в стенах закрывается с двух сторон паро и водонепроницаемыми материалами.
    4. Для устройства перекрытий используются такие же балки, как и в брусовом строительстве.
    5. В качестве наружной и внутренней обшивки при строительстве каркасного дома используются вагонка, блокхаус, фанера или гипсокартон (как внутренняя обшивка под обои или краску), древесноволокнистые или древесностружечные плиты (как внутренняя обшивка под обои), древесноволокнистые или древесностружечные плиты (как наружняя обшивка под сайдинг), древесноволокнистые или древесностружечные плиты (под отделку кирпичом или природным камнем). Внутренняя и наружная отделка зависит от пожеланий заказчика.

    Следует отметить следующие преимущества каркасного строительства:

    1. Отсутствие усадки позволяет производить внутреннюю отделку каркасного дома сразу после строительства.
    2. Метод каркасного строительства позволяет строить каркасные пристройки к старым (уже просевшим) бревенчатым и брусовым домам, к домам из камня и кирпича, к любым панельным домам.

    «Непросадочность» несущих элементов каркасного дома позволяет выбрать любой вид отделки как снаружи, так и внутри. Благодаря этому каркасные дома могут выглядеть как деревянными, так и кирпичными; и один и тот же дом, построенный для разных Заказчиков, будет выглядеть абсолютно по-разному. Всё зависит только от возможностей и пожеланий клиента.

    Конструктивные особенности каркасной технологии открывают широкие возможности для дизайна дома.

    Более низкая цена каркасного дома, по сравнению с домами с аналогичными теплотехническими характеристиками, достигается благодаря использованию современных теплоизоляционных материалов.

    Легкость и жесткость конструкции каркасного дома значительно снижает нагрузку на грунты, что позволяет применять более экономичные типы фундамента и экономить средства без ущерба качеству конструкции.

    Некоторые моменты, о которых не нужно забывать в каркасном строительстве:

    1. При установке каркасов стен обязательна установка раскосов. Некоторые строители надеются на жесткость обшивки, но дом это совсем не шкаф, а обшивка должна играть свою прямую роль.
    Схема сборки каркаса стен каркасного дома. Установка подкосов.
    1. Очень тщательно нужно относиться к укреплению в стенах утеплителя (особенно рулонного), иначе, по прошествию 2-3 лет, утеплитель в стенах уплотнится (просядет вниз) и в верхушках стен образуются щели. Тут уж топи, не топи - не поможет, а добавить утеплитель в стены можно только разобрав обшивку.
    2. Поскольку каркас деревянный и наглухо закрыт утеплителями и обшивками, лучше всего использовать на него сухой пиломатериал и обязательно обработанный биозащитными составами.

    Технология строительства каркасного дома

    Строительство фундамента.

    Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента, но лучше всего строить ленточный монолитный армированный фундамент. При выборе типа фундамента не нужно сильно уповать на то, что каркасный дом легкий, ведь целостность фундамента не столько зависит от веса дома, сколько от крепости самого фундамента и его возможности противостоять силе основного врага фундаментов – «ПРОМОРОЗКЕ». Так вот, если фундамент разрушится от «проморозки», то и любой самый легкий дом будет стоять вкривь и вкось.

    Основа стен - несущий вертикальный деревянный каркас из обрезной доски (с подкосами) и горизонтальных обвязок. При этом каркас пропитывается огнезащитными и биологическими составами.

    Внутреннее пространство стен заполняют утеплителем (например, базальтовыми или минерало-ватными плитами).

    Затем устраиваются наружная и внутренняя обшивки. Характер обшивок см. выше. Перекрытия используются те же самые, что и в любом деревянном доме. Утеплитель в перекрытиях и перегородках является еще и звукоизолятором, поэтому его толщина имеет большое значение.

    Вернуться к оглавлению

    12. Деревянные дома по каркасно-панельной технологии.

    Современная каркасная технология домостроения вобрала в себя лучшие качества международных строительных систем с применением деревянных несущих конструкций. Непривычная для нас каркасная технология, несмотря на Российский бревенчато-брусовой менталитет, завоевывает все бОльшую аудиторию в России. Каркасная технология проста и, относительно, безопасна в плане нарушения правил деревянного строительства. При строительстве дома, бани или хозблока можно совершенно забыть про просадку деревянных конструкций, которая создает множество проблем современным продвинутым (очень далеко от истины) строителям. Итак, стены каркасного дома НЕ ПРОСАЖИВАЮТСЯ! Остается две основных проблемы (два основных «подводных камня»):

    1. Как не допустить ускоренного гниения деревянных каркасов, со всех сторон закрытых утеплителями и обшивками?
    2. Как не допустить перекоса стен?

    Первая проблема решается двумя путями – ставить в каркасы сухой материал и как следует обрабатывать его антисептками. У второй проблемы есть единственный путь решения – не забывать о подкосах и их правильной установке. Кроме того, наша фирма, сильно не рекомендует обшивку каркасного строения дешевыми деревянными материалами, как например вагонка естественной сушки (вагонку нужно использовать только сухую). Дело в том, что экономя на этом копейки, Вы потом получаете большие проблемы в виде огромных щелей, и эти проблемы можно решить только повторной обшивкой стен - уже дорогой, сухой вагонкой. Не меньше проблем создаст при наружной обшивке и высушенная для внутренних работ вагонка. Такая вагонка для наружних работ пересушена и набирая влагу будет вставать горбом. Вагонка для наружных работ (и вообще для дачных, не постоянно отапливаемых, строений) должна быть высушена до 14% влажности.

    Стены деревянного дома, построенного по каркасной технологии, своим строением напоминают сэндвич. Утеплителем служит минераловатный утеплитель (Paroc, Isover), "Эковата", пенополистирол или любой другой материал, обеспечивающий высокий уровень сопротивления теплопередаче.

    Благодаря применению эффективного утеплителя, стена деревянного дома, выполненного по каркасной технологии (например толщиной 200 мм), по сопротивлению теплопередаче приравнивается к кирпичной стене метровой толщины. Даже в сильные холода дом остается теплым, что позволяет экономить (всю жизнь) на отоплении.

    Деревянные дома, построенные по каркасной технологии, обладают целым рядом достоинств:

    Вернуться к оглавлению

    13. Сравнение домов из оцилиндрованного бревна, домов из бруса (брусовых домов), рубленных и каркасных домов.

    У любого деревянного дома есть свои "плюсы" и "минусы". При этом выбор их оптимального соотношения каждый делает для себя сам. В данной статье мы просто опишем эти "плюсы" и "минусы", чтобы Вы могли сделать собственные выводы.

    1. Оцилиндрованное бревно естественной влажности.

      • На заводах производится широкий диапазон диаметров бревен от 140 до 280мм. Можно заказать и большие диаметры, но число их производителей значительно сужено и цены на такое оцилиндрованное бревно естественно выше.
      • Оцилиндрованное бревно можно приобрести погонажем, но заводская зарезка лап стоит дополнительных затрат потому, что не заплатив здесь, Вы сильно переплатите при зарезке тех же самых лап, на стройке и не получите должного (заводского) качества. Таким образом, гораздо выгоднее заказывать на производстве не погонаж, а комплект сруба.
      • Стены из оцилиндрованного бревна сразу после строительства дома надлежит конопатить, также обязательна и дополнительная (повторная) конопатка по прошествии одного года, т.е. после периода особенно интенсивного высыхания.
      • Стены из оцилиндрованного бревна будут «усаживться»! Величина "усадки" первого этажа может быть от 10 до 15см.
      • При высыхании обязательно появятся трещины – это неизбежно!
      • При правильном выборе диаметра оцилиндрованного бревна, отделка стен дома сводится к шлифовке и покраске стен различными лако-красочными материалами, но окончательную покраску можно производить только спустя какое-то время (хотя бы год, а лучше два), а первичную обработку прозрачными антисептиками нужно делать сразу.
      • С материалом естественной влажности, в том числе с оцилиндрованным бревном, нужно обращаться очень аккуратно. Необходимо выполнять все требования изготовителя по эксплуатации дома, особенно в первые 2 – 3 года, иначе оцилиндрованное бревно может посинеть, а с этим почти невозможно бороться.
      • Оконные, арочные и дверные проемы в стенах из оцилиндрованного бревна «окосячиваются». «Окосячка» - это специальная конструкция для обеспечения «усадки» стен, защиты столярных изделий и укрепления простенков.
      • Единственный, но очень значимый, минус оцилиндрованного бревна – это то, что при строжке «цилиндра» - срезаются крайние, самые плотные слои дерева (особенно в комле). Причем срезаются они, к сожалению, не вдоль волокон, а наискосок. Таким образом, по всей длине оцилиндрованного бревна появляются торцевые срезы волокон, а торец, как известно, очень сильно тянет в себя влагу. То же самое происходит и при производстве бруса, но у бруса есть преимущество против оцилиндрованного бревна - из бруса получается, фактически, плоская вертикальная стена, по которой дождевая вода скатывается без задержки.

    2. Сухое оцилиндрованное бревно (после сушилки).

      • Производится только за границей, поэтому достаточно дорогое – примерно в 2 раза дороже, по сравнению с оцилиндрованным бревном естественной влажности.
      • Диаметр ограничен до 230мм.
      • Стены из сухого оцилиндрованного бревна сразу после строительства дома надлежит конопатить, также обязательна и дополнительная (повторная) конопатка по прошествии одного года, т.е. после периода особенно интенсивного высыхания.
      • Стены из оцилиндрованного сухого бревна будут «усаживться»! Величина "усадки" первого этажа может быть до 5 сантиметров.
      • У сухого оцилиндрованного бревна меньшее количество трещин (по сравнению с оцилиндрованным бревном естественной влажности).
      • Стены из сухого оцилиндрованного бревна можно сразу (и окончательно) красить антисептиками и лако-красрчными материалами.
      • Абсолютно исключено появление синевы.
      • Те же проблемы с торцевыми срезами волокон древесины по всей длинне бревна, что и с оцилиндрованным бревном естественной влажности.
      • Оконные, арочные и дверные проемы в стенах из сухого оцилиндрованного бревна «окосячиваются». «Окосячка» - это специальная конструкция для обеспечения «усадки» стен, защиты столярных изделий и укрепления простенков.

    3. Брус естественной влажности.

      • Большое разнообразие размеров.
      • Брусовые стены сразу после строительства дома надлежит конопатить, обязательна и дополнительная (повторная) конопатка по прошествии одного года, т.е. после периода особенно интенсивного высыхания.
      • Брусовые стены будут «усаживться»! Величина "усадки" первого этажа может быть от 10 до 15см.
      • Обязательное образование трещин (где и сколько - непредсказуемо).
      • При недостаточной нагрузке на стены, брус пытается «выгнуться» и «свинтиться», что приводит к появлению неравномерных зазоров между венцами.
      • Обязательна пропитка антисептиком.
      • Окна и двери устанавлваются сразу в после установки крыши, чтобы усадка стен происходила в окончательном (привычном на долгие годы) режиме.
      • Оконные, арочные и дверные проемы в брусовых стенах «окосячиваются». «Окосячка» - это специальная конструкция для обеспечения «усадки» стен, защиты столярных изделий и укрепления простенков.
      • При неверном режиме эксплуатации - возможно появление синевы.
      • На первый взгляд достаточно легко строить самостоятельно.

    4. Клееный брус (сухой).

      • Толщины стен из клееного бруса могут быть различны: 100мм, 150мм, 180мм, 200мм, 240мм. Стены более толстые – спецзаказ.
      • Длина одного бруса может быть, при необходимости, от 9 до 12м.
      • Клееный брус, как правило, профилирован, поэтому (большой минус) конопатку произвести невозможно.
      • На лицевых поверхностях могут быть тонкие трещины, но не так много.
      • При недостаточной нагрузке на стены, брус пытается «выгнуться» и «свинтиться», что приводит к появлению неравномерных зазоров между венцами. Причем, чем толще брус, тем бОльшая нагрузка должна на него давить.
      • Клееный брус можно приобрести погонажем, но заводская зарезка лап стоит дополнительных затрат потому, что не заплатив здесь, Вы сильно переплатите при зарезке тех же самых лап на стройке и не получите должного (заводского) качества. Таким образом, гораздо выгоднее заказывать на производстве не погонаж, а комплект сруба.
      • Обязательна пропитка антисептиком.
      • Окна и двери устанавлваются сразу после установки крыши, чтобы усадка стен происходила в окончательном (привычном на долгие годы) режиме.
      • Оконные, арочные и дверные проемы в брусовых стенах «окосячиваются». «Окосячка» - это специальная конструкция для обеспечения «усадки» стен, защиты столярных изделий и укрепления простенков.
      • Стены из сухого клееного бруса можно сразу (и окончательно) красить антисептиками и лако-красрчными материалами.
      • Стены из клееного бруса тоже «усаживаются». Усадка первого этажа может быть от 4 до 6 см. И не верьте тем, кто говорит, что клееный брус не "садится".
      • Не беритесь за сборку сруба из клееного бруса сами, не поддавайтесь на кажущуюся легкость этой работы, не надо портить шикарный и дорогостоящий материал собственными глупыми (по незнанию) ошибками.
      • У клееного бруса самая высокая цена из сравниваемых здесь материалов.

    5. Утепленный клееный брус (сухой).

      • Толщину стены из утепленного клееного бруса, в принципе, можно сделать любую, но в этом нет крайней необходимости потому, что толщина стены в 150мм из утепленного клееного бруса по своим качествам теплопроводности теплее в 2,5 раза, чем чисто деревянная стена толщиной в 200мм. Утепленный клееный брус меньшего сечения (для весенне–осеннего периода) смысла изготовлять нет, проще воспользоваться обычным брусом.
      • Длина одного бруса может быть, при необходимости, от 9 до 12м.
      • Утепленный клееный брус имеет своеобразный профиль, который обеспечивает 100-процентное межвенцовое уплотнение (утепление), и при этом нет необходимости использовать дополнительные уплотнители (пакля, джут и т.д.). Профиль в утепленном клееном брусе устроен так, что пенная часть профиля выступает от уровня деревянной части на 2мм и при уплотнении венцов посредством стяжек сдавливается так, что о сквозняках между венцами не может быть и речи.

      Утеплённый клеёный брус. Межвенцовое уплотнение (в срезе).

      • Уплотнитель пенофол используется в стенах из утепленного клееного бруса только для уплотнения угловых соединений.
      • На лицевых поверхностях утепленного клееного бруса не возникает никаких трещин. Это обеспечивается тем, что отсутствует разница скорости высыхания между наружными и внутренними слоями дерева, т.к. внутренние слои дерева в утепленном клееном брусе просто отсутствуют.
      • Способ изготовления каркаса утепленного клееного бруса идентичен способу изготовления деревянных несущих балок: две сухих доски крепятся между собой перпендикулярными перемычками, зарезанными в «ласточкин хвост». Затем, промежуток между досками заполняется вспененным пенополиуретаном и полученная заготовка пропускается через станок, где строгается и профилируется.

        Изготовление утеплённого клеёного бруса

      • Чтобы утепленный клееный брус не «выгнулся» и не «свинтился», не нужна очень большая нагрузка, достаточно веса обычной крыши с чердачным помещением.
      • Утепленный клееный брус можно приобрести погонажем, но заводская зарезка лап – стоит дополнительных затрат потому, что не заплатив здесь, Вы сильно переплатите при зарезке тех же самых лап на стройке и не получите должного (заводского) качества. Таким образом, гораздо выгоднее заказывать на производстве не погонаж, а комплект сруба.
      • Обязательна пропитка антисептиком.
      • Окна и двери устанавлваются сразу после установки крыши, чтобы усадка стен происходила в окончательном (привычном на долгие годы) режиме.
      • Оконные, арочные и дверные проемы в брусовых стенах «окосячиваются». «Окосячка» - это специальная конструкция для обеспечения «усадки» стен, защиты столярных изделий и укрепления простенков.
      • Стены из сухого утепленного клееного бруса можно сразу (и окончательно) красить антисептиками и лако-красочными материалами.
      • Стены из утепленного клееного бруса тоже «усаживаются». Усадка первого этажа может быть от 2 до 3см. И не верьте тем, кто говорит, что утепленный клееный брус не "садится".
      • Не беритесь за сборку сруба из утепленного клееного бруса самостоятельно, не поддавайтесь на кажущуюся легкость этой работы, не надо портить шикарный материал собственными глупыми (по незнанию) ошибками.
      • У утепленного клееного бруса далеко не самая высокая цена из сравниваемых здесь материалов. См. окончание раздела № 7 «Брусовые дома».
      • Наполнитель сердцевины утепленного клееного бруса – пенополиуретан, абсолютно безопасен и относится к экологически чистым материалам, поэтому не стоит опасаться того, что он может выделять какие-либо вредные для человеческого организма вещества - это не так! Некоторые «умные головы» – противники этого материала, утверждают, что при пожаре пенополиуретан выделяет вредные вещества (кстати, дым, выделяемый при горении дерева, тоже «не полезен»). Мы не спорим - это так! Но есть маленький нюанс! Как горит дом ? Где бы не находился очаг возгорания, дом горит в следующей последовательности: сначала горит крыша, затем крыша обрушивается вниз (внутрь дома) и только затем начинают гореть стены. Если, не дай Бог, в этот момент кто-то остался в доме, «принюхиваться» у него уже не получится. Мы Вас немного напугали? Успокойтесь, по статистике, деревянные дома горят не чаще кирпичных и, поверьте, «принюхиваться» к горящим обоям, краскам, лакам, пластиковым панелям и панелям МДФ, тоже не следует – это очень опасно.

        А избежать пожара достаточно просто:

        • соблюдайте установленные правила удаления построек друг от друга и от соседей.
        • не пренебрегайте огнезащитой деревянных конструкций.
        • не делайте в деревянных домах скрытую электропроводку.

    6. Рубленные дома.

      Существуют несколько способов рубки бревенчатых стен: рубка в угол (или чашку), рубка в лапу и рубка в лапу с зубом.
      Самый простой способ рубки (он же и самый теплый) – это рубка в угол.

      Рубка бревенчатых стен в чашку (в угол)

      Рубка в лапу сложнее, но при этом способе требуется меньшее количество материала, чем при рубке в угол.

      Рубка бревенчатых стен в лапу

      Рубка в лапу с зубом – это самый сложный способ рубки, но он гораздо прочнее, чем просто лапа.

      Рубка бревенчатых стен в лапу с зубом

      Кроме вышеуказанного, рубленные дома различаются и по материалам, которые в них применяются: это кругляк, кругляк с односторонней (как правило внутренней) протеской, лафет.

      Материалы рубленых домов

      • Несмотря на то, что рубленые дома у нас строят не одну сотню лет, найти хороших рубщиков проблема, т.к. новые технологии, которые намного упрощают процесс строительства, отучили наших «деревянных» строителей от наших исконно русских методов деревянного домостроения. Такие мастера еще остались, конечно, но уже только в до сих пор «деревянных» областях (там где есть лес) – Владимирская, Тверская, Калужская, Ярославская и т.д.
      • Количество и появление трещин такое же, как на оцилиндрованном бревне естественной влажности.
      • Рубленные дома, естественно, имеют усадку - усадка первого этажа 12-15см.
      • Просто собирать самостоятельно, если сруб хорошо сделан, правильно размечен и Вы имеете карту сборки.
      • Собираются, в основном, на паклю или мох.
      • Рубленные стены сразу после строительства дома надлежит конопатить, обязательна и дополнительная (повторная) конопатка по прошествии одного года, т.е. после периода особенно интенсивного высыхания.
      • При нарушении режима эксплуатации возможно появление синевы.
      • Оконные, арочные и дверные проемы в рубленных стенах «окосячиваются». «Окосячка» - это специальная конструкция для обеспечения «усадки» стен, защиты столярных изделий и укрепления простенков.
      • При правильном выборе диаметра бревна отделка стен дома сводится к шлифовке и покраске стен различными лако-красочными материалами, но окончательную покраску (или обшивку) можно производить только спустя какое-то время (хотя бы год, а лучше два), а первичную обработку прозрачными антисептиками нужно делать сразу.
      • С точки зрения экономии денег выгода есть только на первый взгляд! Многие считают, что дешево купив сруб – они приобрели целый дом. Однако, хотим заметить, что это только 20-25% вложений, ведь еще необходимо строить фундамент, собрать на нем (дешевый) сруб, построить крышу, накрыть кровлю, зашить карнизы и фронтоны, постелить и утеплить полы, навесить и утеплить потолки, вставить окна и двери, устроить мансарду.
        И наконец, отстрогать, отшлифовать, покрасить или обшить стены отделочными материалами, а эти работы по бревенчатым стенам очень трудоемки и, соответственно, дороги.

    7. Каркасные дома.

      Каркасные дома стоят особняком, но по своей природе они все-таки деревянные. Вот тип домов, которые действительно самые дешевые! Зимние каркасные дома при одинаковом харакере и качестве отделки выигрывают в цене, по сравнению с самым дешевым бревенчатым или брусовым домом, около 15%.

      • Каркасный дом не садится.
      • Поэтому, открываются неограниченные возможности в выборе отделочных материалов как для внешних работ, так и для внутренних.
      • Требует тщательного подхода к выбору утеплителей и пароизоляции.
      • По сравнению с другими домами, можно добиться повышенной тепло- и звукоизоляции (при условии, что Вы не экономите на утеплителе).
    Вернуться к оглавлению

    14. Строительство бани.

    Небольшая баня строится в русских традициях - предбанник и парная. Для нормальной жизни в собственном доме невозможно обойтись бани. Для русского человека традиционно париться и мыться в бане. Причем, для русского человека баня служила не только, а вернее не столько, для поддержания чистоты тела, но и для лечения и укрепления здоровья. Назначение бани трудно переоценить, но в свете новых технологий и материальных возможностей, человек уже смотрит на баню по-другому, в его представлении баня – это уже не только место, где можно помыться, а скорее место отдыха.

    В старых русских традициях, баня – это небольшое строение, состоящее из предбанника и парной (она же моечная). Теперь мы хотим видеть в бане не только парную и предбанник (раздевалку), но и комнату отдыха, отдельную душевую, очень желательно туалет и, совсем бы неплохо, бильярдную. Согласитесь, на традиционную русскую баню не похоже! Так что же это такое - «РУССКАЯ БАНЯ» (в современном понимании) и, может быть, существуют другие бани? Финская, например?

    Так вот, термин «русская баня» применяется теперь к сооружению, парная которого отапливается по старинке – дровами, на камни плещется вода и образуется «мокрый пар», в котором можно с удовольствием похлестаться вениками.

    «Финская баня», в нашем понимании, отапливается, как правило, электрической печью, вода на камни не плещется и образовывается так называемый «сухой пар». Значит, теперь все дело в способе отопления парной.

    Строительство русской бани.

    Строительство «русской бани», как и строительство дома, начинается с проекта. Есть свои неписанные законы проектирования и строительства бани:

    Вот те немногие нюансы, соблюдать которые крайне желательно.

    Уважаемые банщики, не мудрите с постройкой громоздкой и ненадежной кирпичной печи (для которой, кстати, нужен еще и отдельный фундамент)! Наша и зарубежная промышленность предлагают Вам широкий выбор металлических печей для бани, как дровяных, так и электрических заводского (безопасного) производства с комплектом облицовочного (декоративного) кирпича всевозможных расцветок!

    Строительство бани с электрической печью.

    Единственное отличие бани с электрической печью от «русской бани» – это электрическая печь, характер «пара» и невозможность похлестаться вениками. Но, при современном высокотехнологичном электрооборудовании (в данном случае эл.печь) проблема «мокрого пара» и возможности использовать при парении веники, оказывается, давно решена. Сейчас выпускаются печи с электрическими тенами, которые не перегорают, когда на них попадает вода, так что на камни такой эл.печи можно свободно лить воду – вот вам и «мокрый пар», вот вам и веники.

    В использовании эл.печи есть даже 2 небольших преимущества:

    1. Такую баню можно использовать и как «сауну», и как «русскую баню».
    2. Для эл.печи не нужен дымоход.

    Уважаемые банщики, не мудрите с постройкой громоздкой и ненадежной кирпичной печи (для которой, кстати, нужен еще и отдельный фундамент)! Наша и зарубежная промышленность предлагают Вам широкий выбор металлических печей для бани, как дровяных, так и электрических заводского (безопасного) производства с комплектом облицовочного (декоративного) кирпича всевозможных расцветок!

    Вернуться к оглавлению

    15. Межвенцовые ленточные утеплители.

    Межвенцовые ленточные утеплители - это готовый продукт, предназначенный для непосредственной укладки в бревенчатый или брусовой сруб, так как поставляются в виде ленты толщиной и шириной, необходимой для строительства дома из определенного типа бруса или бревна. Их применение, конечно, значительно ускоряет сборку бревенчатого и брусового дома, но обеспечивает надежное уплотнение межвенцовых швов лишь на первое время (в лучшем случае, год). Затем, после неравномерной усушки деревянных элементов сруба (бревно, брус), стены дома придется очень серьезно конопатить и это в том случае, если их вообще можно конопатить (как говорилось выше, конопатку невозможно провести в брусовых домах из профилированного бруса). Ленточные утеплители используются при сборке разнообразных деревянных конструкций. В некоторых конструкциях можно использовать только межвенцовые ленточные утеплители:

    В остальных конструкциях, наша фирма их использование не рекомендует:

    Вернуться к оглавлению

    16. Как утеплить деревянный дом и просто ли это?

    В настоящее время существует множество различных теплоизоляционных материалов («Парок», «Изовер», «Эковата», пенополистирол, базальтовые утеплители, пенополиуретан и т.д.) и все они хороши, если знать, как и где их применять.
    Как и где применяются некоторые утеплители? В строительстве деревянных домов вышеуказанные утеплители применяются по разному:

    Утепление деревянного дома - элементарная, на первый взгляд, задача, на самом деле не так проста. Как построить дом теплым и одновременно долговечным? Это очень просто, если строить дом сразу хорошо и правильно (конечно же, без всякой самодеятельности), обратившись к специалистам. Если Вы хотите построить хороший теплый дом, ни в коем случае нельзя экономить на главном – крепость конструкции и ее низкая теплопроводность. Если сразу не хватает средств на постройку качественного дома - экономить можно на мелочах – например красоте кровли и обшивок, их в любой момент можно безболезненно поменять. Если сразу не хватает средств на постройку качественного дома – стройте его поэтапно: на хороший фундамент поставьте качественные стены первого этажа, подведите дом под крышу и отделайте для жилья первый этаж или его часть. И живите - не тужите, собирая средства на отделку мансарды (через 1,2,3,4 года).

    Но, если Вы изначально сэкономили на временном фундаменте, толщине стен (качестве утепления) и площадях, Вы потом потратите кучу денег на подведение хорошего фундамента, утепление стен и расширение жилой площади (пристройку), а самое главное, что хорошего (беспроблемного) дома так и не получите.
    Нельзя (а если и можно, то очень дорого) купив «ЗАПОРОЖЕЦ», со временем сделать из него «МЕРСЕДЕС»!

    Очень вредно для деревянного дома непродуманное дополнительное наружное утепление с дополнительной обшивкой. Приведем несколько примеров из нашей ремонтной практики:

    В 1999 году к нам обратился владелец бревенчатого, с трёх сторон окруженного верандами, дома в подмосковной Малаховке. Дом простоял 83 года, затем четвёртая (пустая) стена показалась хозяевам холодной и они, утеплив ее стекловатой, обшили тесом. По истечении трёх лет, хозяева заметили, что эта стена (кстати она несущая) начинает проседать и они обратились к нам. Мы демонтировали обшивку этой стены и обнаружили мокрый утеплитель (крыша не протекала) и снизу доверху сгнившую бревенчатую стену, причем 3 остальные стены и внутренняя сторона этой стены оказались совершенно здоровыми. Чтобы заменить сгнившую стену, в данном случае, необходимо было демонтировать всю крышу с мансардой и после замены стены строить новую. Это оказалось хозяину не по карману. Поэтому мы подождали пока подгнившая стена, как следует, высохнет (благо лето было очень жарким), подвесили со стороны этой стены крышу (одновременно ее подровняв), поставили вплотную к стене каркас из бруса 100х150, подперев им крышу и тем самым освободив от нагрузки поврежденную стену и без всякого утеплителя обшили каркас вагонкой. С тех пор прошло уже более 8 лет – дом стоит и проблем с ним покуда нет.

    В 2001 году к Нам обратился владелец жилого каркасного дома, обложенного снаружи декоративным кирпичом. Дом простоял четыре года, и в нем появился устойчивый гнилостный запах. Перед тем, как приступить к ремонту дома, нужно было выяснить причину запаха, а видимых нарушений строения не было. Мы тщательно опросили хозяина, как строился дом, и в процессе опроса выяснили, что стены дома были сделаны таким образом: был выставлен каркас из доски 200х40, в каркас был вставлен утеплитель «Изовер» 200мм. и обтянут с двух сторон паро и гидроизоляторами («Изоспаном А» и «Изоспаном Б»), затем были произведены внутренняя обшивка из ОСП-9мм и внешняя обшивка из обрезной доски 100х20. Пока все правильно. Следующее действие явилось причиной запаха! Несмотря на то, что кирпичная обкладка была произведена правильно (то есть с вентиляционным зазором в 5см), ошибку строители все же допустили. Перед кирпичной обкладкой обтянули стены дома снаружи пергамином! Что же получилось? А получилось то, что обшивочная доска 100х20 оказалась закутанной с одной стороны «Изоспаном А», а с другой стороны пергамином. Таким образом, сухая (14%) доска лишенная возможности «дышать» сгнила за четыре года от собственной влажности! Пришлось рушить декоративную кирпичную кладку, снимать пергамин, менять гнилую обшивочную доску на ОСП-9мм. и класть новую декоративную кирпичную кладку! Поверьте, поскольку дом приличных (300 м2) размеров, все это обошлось очень недешево, и все это из-за одной маленькой, казалось бы, ошибочки.

    Можно приводить еще много примеров, но уже из этих двух ясно – в строительстве нет мелочей и дилетанты от строительства могут Вам очень дорого обойтись.

    Вернуться к оглавлению

    17. Джут или пакля? Утепление дачного дома. Выбор межвенцового утеплителя.

    Один из основных главных моментов, которые нужно учитывать при сборке сруба дачного дома - его утепление. Утепление и теплоизоляция сруба деревянного дачного дома из бруса и бревна чрезвычайна важно. Многие строители ошибочно считают, что утеплить сруб деревянного дома можно и после постройки. Это отчасти правильно, но это лишние деньги и время, да и нужного качества не получится.

    Конечно же, дешевле всего сразу выполнять утепление дома с помощью ленточных межвенцовых утеплителей, таких, как утеплительное полотно из лубяных волокон джута. Но лучше ли это? Во-первых никакой, даже очень добросовестно уложенный ленточный утеплитель, не сравнится с обычной проконопаченной паклей, во-вторых, учитывая то, что из-за разной плотности участков бруса или бревна и разной степени «усушки», на множестве отдельных (коротких) участков появляются межвенцовые щели, будет необходима повторная конопатка. Имея между венцами ленточный утеплитель, это сделать будет (учитывая характер конопатки) очень непросто, а качественно сделать невозможно.

    Конопатка - это одна из самых трудоемких операций при строительстве рубленого дома, и является дополнительным уплотнением (утеплением) между венцами дома.

    Для конопатки чаще всего применяется такой традиционный межвенцовый утеплитель, как льняная или пеньковая (конопляная) пакля или мох. Мох, обладающий кроме всего прочего еще и склеивающим свойством, в настоящее время практически не используется из-за сложности добывания, доставки, а в основном, из-за сложности его подготовки к работе. Дело в том, что мох ни в коем случае нельзя класть между венцами сырым (он сгноит дерево), но и от сухого, разваливающегося в пыль, мха толку мало. Мох нужно класть между венцами в подвяленном до определенной влажности виде. Процесс подвяливания весьма трудоемок, т.к. нужно хранить мох от солнца и постоянно его ворошить и делать это весьма продолжительное время.

    Повторная конопатка сруба должна проводиться не местами, а полностью. Технология утепления с помощью конопатки отдельных участков сруба вредна. Конопатка проводится при помощи простейших ручных инструментов: «КОНОПАТКИ» (очень похожа на широкую тупую стамеску) и «КИЯНКИ» (деревянный молоток). Один удар киянки не производит впечатления большой силы, но хороший конопатчик при помощи вот таких слабых ударов, при желании, может увеличить высоту стен дома на 10см! При помощи конопатки наша фирма, например, производит выравнивание покосившихся бревенчатых и брусовых стен. Так как же можно участками конопатить сруб, ведь после такой конопатки – проконопаченные участки будут плотными, а соседние прослабленными.

    В морозный день можно проверить на предмет утепления следующие места: плинтуса, окна и подоконники, двери - где-то может дуть. В местах сквозняков нужно снять плинтус или наличник, возможно придется демонтировать часть обшивки и найти щели через которые дует. Затем их нужно утеплить при помощи конопатки ленточной льняной паклей или при помощи заполнения щелей монтажной пеной.

    Большую роль в утеплении дома играет качество окон и качество (правильность) их установки. Нельзя экономить на качестве окон и их теплопроводных свойствах. В наше время появились прекрасные окна (как деревянные, так и пластиковые), выполненные по новым технологиям. Настоящим прорывом в этом деле можно считать замкнутый (герметичный) стеклопакет и дутые резиновые уплотнители рам. Не менее важна схема установки окон в брусовые или бревенчатые стены. Как уже говорилось выше, это «ОКОСЯЧКА». «ОКОСЯЧКА» оконных и дверных проемов – конструкция очень крепкая и кроме таких важных функций, как укрепление простенков, возможность безболезненной усадки дома вдоль окон и дверей, позволяет еще и выполнить конопатку, не опасаясь повреждения окон и дверей. Без «ОКОСЯЧКИ» проконопатить окна и двери невозможно, т.к. оконные и дверные коробки просто не выдержат и лопнут, а ведь хорошие окна и двери стоят ох как недешево. Теперь опишем технологию установки и утепления окон и дверей:

    Дома с толщиной стен от 220 мм лучше не утеплять, чтобы не нарушать однородность стен. Правило однородности стены подразумевает, что она должна быть сделана из одного материала, поскольку при совмещении различных материалов стена (особенно деревянная) будет не так хорошо дышать. Но, с другой стороны, утеплять деревянный дом с тонкими стенами надо. Для этого лучше использовать натуральные утеплители.

    И ещё раз напомним. Сруб надо конопатить как минимум еще раз через год-полтора после того, как он был собран, чтобы убрать щели, появившиеся после первичной (самой активной) усадки. В противном случае, стены не только будут продуваться, но и гнить в местах сквозняков, т.к. воздух несет в себе дополнительную влагу.

    Наша фирма АСК «ПОЧИНКИ» (от слова починить) – готова помочь Вам правильно построить новый дом (чтобы его потом не утеплять и не ремонтировать) и починить старый или плохо построенный дом. Кстати, к нам обращаются с проблемами ремонта как старых домов, так и новых (плохо построенных) домов. Причем, проведенная нами статистика не в пользу новых домов. Она примерно такова: на 3 отремонтированных старых дома приходится 7 требующих срочного ремонта новых дома.

    Поэтому, УВАЖАЕМЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ, к вопросу строительства Вашего дома нужно подходить очень серьезно! Не сидите дома, читая рекламы и выясняя по телефону, где, что и у кого дешевле! Это первый предварительный этап. Идите в одну, вторую, пятую, десятую фирму, пообщайтесь с работниками фирм, и мы уверены - Ваше чутье подскажет Вам момент, когда Вы, наконец, нарветесь на профессионалов.

    За 17 лет работы по ремонтам домов, для строительства новых домов Мы сделали 2 основных вывода, ставшими нашими девизами:

    Построй свой дом с первой попытки!

    Самый дешевый дом – это сразу правильно построенный дом!

    Телефоны наших специалистов: 8 (495) 589-77-23;   8 (499) 391-29-58.

    Вернуться к оглавлению

    18. Джут - межвенцовый утеплитель для деревяннного дома.

    Джут (Corchorus capsularis) - однолетнее растение из семейства липовых высотой до 3,5м с прямостоячим ветвистым стеблем, стержневым корнем и очередными овально-ланцетными зубчатыми по краям листьями с придатками. Насчитывается до 40 видов. Отделение волокна от стеблей производится вымачиванием. Наибольшая посевная площадь в Индии и Бангладеш. Джут дает волокна, имеющие такую же прочность, как пенька. Волокно джута широко используется для изготовления технических, упаковочных, мебельных и др. тканей.

    Вернуться к оглавлению

    19. Технологии изготовления оцилиндрованного бревна.

    Внедрение современных технологий в строительной отрасли подчас сталкивается с препятствиями как объективного, так и субъективного характера. Так, серьёзной проблемой рынка строительных услуг является технология изготовления и монтажа современныхых домов из оцилиндрованного бревна. В настоящее время многие фирмы, работающие в этом направлении, применяют несовершенные, морально устаревшие технологии. Это потому, что у фирм нет прямой заинтересованности в качественном изменении представляемых услуг, поскольку это связано с дополнительными вложениями. В результате, потребителя пытаются убедить в том, что дешевле - значит лучше. Как далеко такое утверждение от реального положения дел, лучше всего понимают специалисты.

    Любое упрощение задач ведёт к негативным последствиям, которые сказываются на эксплуатационных качествах систем, в конечном счёте, самого жилища. В зависимости от технологии обработки, можно выделить два вида бревенчатых домов из оцилиндрованного бревна промышленного производства: из оцилиндрованного строганного бревна (по методу строгания вдоль волокон и придания профиля посредством обработки бревна с четырех сторон фрезами) или оцилиндрованного фрезерованного бревна (методом фрезерования поперек волокон дерева, по принципу точилки для карандашей). Первый метод дает более качественную обработку и позволяет получить сложный профиль бревна.

    Кроме того, очень важен предварительный этап – отбор кругляка, пригодного для изготовления оцилиндрованного бревна. Да, не каждое бревно годится для изготовления оцилиндрованного бревна. Для изготовления оцилиндрованного бревна нужно выбирать кругляк с менее выраженным комлем и, желательно, без крупных и средних сучков. Вот тогда на всей длинне оцилиндрованного бревна будет меньше торцевых срезов волокон. Множественные торцевые срезы волокон дерева – это самый большой минус технологии строительства домов из оцилиндрованного бревна!

    Вернуться к оглавлению

    20. Защита древесины. Антисептики.

    «СЕНЕЖ» и КСД ("Рогнеда", Россия) - огнебиозащитная пропитка древесины на водной основе для наружного и внутреннего применения. Огнезащита древесины и материалов на ее основе применяется также для защиты деревянных конструкций от гниения и воздействия биоразрушителей, появления синевы др.

    Сотекс ("Рогнеда", Россия) - защитное текстурное покрытие для древесины на алкидной основе для наружных и внутренних работ. Применяется для декоративной отделки под ценные породы дерева, защиты всех видов воздействий и биоразрушителей.

    Вернуться к оглавлению

    21. Украшение деревянных домов резьбой.

    В наше время существует множество способов украшения любимого дома. Это и разноцветье лаков и красок и их комбинаций, и огромное разнообразие отделочных материалов, это, в конце концов, огромное разнообразие кровельных покрытий и еще более огромное разнообразие их расцветок.

    В старой Руси всего этого не было, но желание украсить свой дом было не менее сильным. Как же выходили из положения наши предки?

    Украшение деревянных домов производилось, в основном, оформлением окон, дверей, наличников, ставен, карнизов, углов дома, открытых террас и крылец и других частей дома резьбой по дереву. Образчики этой красоты можно увидеть и сейчас. Они пережили века, чтобы радовать глаз в наше время.

    Старый купеческий дом в Бронницах, украшенный резьбой

    В наше время эти традиции продолжают современные народные мастера, которые переняли по наследству владение искусством художественной резьбы по дереву.

    Искусство ажурной резьбы по дереву – разновидность художественной обработки дерева, нашло широкое распространение в домовом декоре, особенно с середины XIX века. В это время деревянный дом (будь то сруб или дом из бруса) украшался пышным фронтоном и наличниками. Диапазон орнаментальных тем ажурной резьбы был широк – от простых геометрических форм до художественных изображений. Геометрический и растительный орнамент были не только декоративным украшением, но и выполняли функции оберега - защиты дома от нечистой силы.

    Дерево – мягкий и легко обрабатываемый материал, имеет красивую текстуру, хорошо поддается обработке. Мастера резчики широко используют эти свойства в своей работе. Особый эффект добавляет обработка заготовки перед резьбой морилкой.

    Особенно красиво смотрятся срубы, ярко украшенные традиционной рельефной резьбой на глубоком золотисто-коричневом тоне окраски древесины.

    Для украшения резьбы можно использовать и естественный цвет и текстуру различных пород дерева. Наименее текстурна и бесцветна осина. А береза имеет красивый розовый цвет и великолепную сложную структуру. Очень приятен на вид медовый цвет липы. Очень ярким красным цветом древесины обладает ольха, но при работе с ольхой есть секрет: если отстрогать высушенную ольху, вы получите бесцветную осину, т.к. строгать ольху нужно сырую. Начиная высыхать, она даст вам нужный результат за сутки. Красный цвет образуется при высыхании ольхи на внешних слоях глубиной около 1мм. Дуб и ясень имеет коричнево-бурый цвет и, в зависимости от места произрастания, светлые или темные тона. Груша и яблоня имеют розовато-бурый цвет с очень сложной текстурной вязью. Лиственница имеет цвет медово-розовый и текстуру сосны. Розовато-охристый кедр со сложной текстурой дерева тоже очень красив. Обработка прозрачными лаками и пинотексами очень сильно выделяет текстуру дерева и делает цвет дерева намного ярче и насыщенней.

    При использовании деревянной резьбы нужно учитывать и воздействия на древесину разных пород внешних климатических факторов. Так, для внешней резьбы (для ее долговечноти) лучше использовать древесину хвойных пород (насыщенную смолами) – такие, как лиственница и кедр. Очень хорошо в условиях улицы ведут себя такие очень плотные виды древесины, как дуб или ясень.

    По сохранившимся памятникам можно судить об искусстве древнерусских столяров и плотников - их мастерство истоками восходит к искусству древних славян, что нашло отражение в приемах резьбы и рисунке наиболее архаичных орнаментов. Сегодня традиции школы художественной резьбы по дереву широко используются современными мастерами и служат созданию новых шедевров, радуя глаз и возрождая эстетическую культуру современного поколения людей.

    Вернуться к оглавлению

    22. Ремонт фундамента под деревянным домом.

    1. Ремонт незаглубленного столбчатого фундамента под небольшим дачным домом или баней занимает, как правило, немного времени. Обычно, такой фундамент не требует ремонта долгое время только на песчаных грунтах, в остальных случаях он страдает от разной степени проморозки (под всеми опорами) в зимний период: опоры по разному проседают, наклоняются, встречаются, даже опоры, над которыми дом просто висит. Есть ошибочное мнение, что дом можно немного приподнять, вытащить опоры, подсыпать песку, поставить опоры на место и все будет в порядке. Но, в этом случае не учтена маленькая деталь: дело в том, что опоры, под которыми Вы насыпали песок, оказываются на насыпном (не уплотненном) грунте, в то время, как опоры, под которые песок не добавляли, остаются на старом, уже уплотненном, грунте. Сразу же начинается активное уплотнение свежего грунта и работу по фундаменту можно начинать сначала, не дожидаясь зимы. Так работать можно не останавливаясь круглый год. Вместо этого, грамотней будет приподняв и выровняв дом, нарастить бетоном или раствором просевшие опоры, тем самым оставив все опоры на уплотненном грунте. Нельзя сказать, что проведя грамотно эти работы, Вы навсегда избавитесь от фундаментных проблем, но срок его службы до следующего ремонта Вы максимально увеличите. Полностью избавиться от проблем по фундаменту можно только заменив столбчатый фундамент на ленточный монолитный фундамент или на свайный фундамент в случае особо сложных грунтов (как, например, торфяной грунт).
    2. Ремонт ленточного комбинированного фундамента (подземная часть – бетонная лента монолит или (как в старину) бутовая засыпка камнем, а надземная часть – кирпичная кладка, как правило, развалившаяся от времени). Ремонт такого фундамента достаточно прост. Начиная с любого угла, нужно демонтировать небольшой отрезок кирпичной кладки, немного поддомкратить повисшую часть дома, заменить в этом месте старую кладку на новую (кирпич или мелкие бетонные блочки), подождать, пока схватится раствор и продолжать по периметру эту операцию до тех пор, пока не будет заменена вся цокольная часть фундамента.
    3. Ремонт монолитного ленточного фундамента. Такой ремонт, как правило, самый сложный. Прежде всего (и это сложнее всего) необходимо определить причину поломки такого, по определению, прочного фундамента. Причины могут быть разными и со многими из них наша фирма сталкивалась. Ну, например:

      Причина Варианты решения проблемы
      Недостаточное по прочности или неправильно выполненное армирование. 1) Сдвинуть дом в сторону, демонтировать старый фундамент, построить новый фундамент и задвинуть дом на него.
      2) Приподнять дом, выровнять лопнувший фундамент по горизонту и залить вокруг старого фундамента новый укрепляющий хорошо армированный бетонный пояс, соединенный со старым фундаментом посредством анкерных болтов.
      Возникновение под определенным участком фундамента источника влаги (ключ). 1) Удалить источник влаги (ключ), для этого можно, например, вырыть рядом с ключом колодец, чтобы ключ ушел в него; приподнять дом и выровнять фундамент по горизонту.
      2) Удалить источник влаги (ключ) и заменить фундамент.
      3) Построить фундамент на новом месте, перенести на него дом и демонтировать старый фундамент.
      Установка мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента на глубоком торфе. Заменить старый просевший или покосившийся ленточный фундамент на новый свайный с монолитным армированным бетонным ростверком.
    Вернуться к оглавлению

    23. Замена фундамента под деревянным домом.

    Замена фундамента под деревянным домом – работа очень сложная и опасная. Существует несколько способов замены фундамента:

    1. Начав с любого угла постепенно демонтировать старый фундамент, одновременно заменяя его новой армированной кладкой из мелких бетонных блочков, не забывая при этом постоянно поддомкрачивать, оказавшиеся временно без фундамента, участки стен дома. Смысла заливки участками бетонного фундамента нет, т.к. он не будет монолитным. Полностью удалять старый фундамент и оставлять дом вывешенным на каких-о временных опорах мы не рекомендуем даже при установке множества подкосов (удерживающих дом от смещения в сторону и соответственно падения). Дело в том, что эти опоры должны оказаться внутри нового монолитного фундамента и поэтому не могут быть большого сечения. Следовательно, нагрузка на участок нижнего венца (или нижней обвязки) в точке временной опоры будет колоссальна. Кроме того, даже с виду здоровое нижнее бревно или брус может оказаться не таким уж и здоровым (проще говоря подгнившим).
    2. Передвинуть дом в сторону на временный фундамент. Старый фундамент демонтировать. Построить новый монолитный фундамент и передвинуть на него дом.
    3. Построить рядом с домом новый монолитный фундамент и передвинуть на него дом. Старый фундамент демонтировать. Дом окажется на новом месте, но в этом случае исключается повторная передвижка, а следовательно экономятся Ваши деньги.
    4. Могут возникнуть и другие варианты, но это уж по ситуации.

    Зачастую, перед тем, как приступить непосредственно к подъему и передвижке дома, приходится менять или усиливать нижнюю обвязку дома (или нижний венец).

    Вернуться к оглавлению

    24. Увеличение высоты фундамента деревянного дома.

    Увеличении высоты фундамента под деревянным домом – работа не менее сложная и опасная. Самое сложное – подъем дома:

    1. Правильно «оторвать» дом от фундамента.
    2. Пользоваться только одним домкратом.
    3. Разовый подъем должен осуществляться не высоко, только на толщину прокладки.
    4. И так, не торопясь, много раз по всему периметру.

    Наращивать фундамент по высоте можно кирпичом и мелкими бетонными блочками. Зачастую, перед тем, как приступить непосредственно к подъему дома, приходится менять или усиливать нижнюю обвязку дома (или нижний венец).

    Вернуться к оглавлению

    25. Передвижка деревянного дома без разборки.

    Передвижка деревянного дома без разборки – работа сложная, опасная и уникальная. Ни в коем случае нельзя использовать любую грузоподъемную технику. Двигать дом можно только руками, при помощи специальных приспособлений и по предварительно установленным временным рельсам на заранее приготовленный в новом месте фундамент. Эту работу можно проводить только после предварительного осмотра дома, при этом необходимо обратить внимание на целостность и устройство нижних несущих конструкций. Зачастую перед тем, как приступить непосредственно к передвижке дома, приходится менять или усиливать нижнюю обвязку дома (или нижний венец).

    Устройство фундамента ленточного типа. Данный вид фундамента необходим, когда под домом устраивается подвал или гараж, или предполагается цокольный этаж. Целесообразно устройство фундаментов ленточного типа при опасности возникновения неравномерных деформаций основания при небольшой глубине их заложения. В этом случае, в них устраивают непрерывные армированные пояса. Производя устройство фундамента ленточного типа, подошву фундамента обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта. Осуществляя устройство фундамента на сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах, ленточные фундаменты применяются достаточно редко. Технология устройства фундамента ленточного типа проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоемкость. Минимальная толщина фундамента зависит от используемого материала.

    Для ускорения устройства фундамента очень часто используют фундаментные блоки. После того, как фундамент выведен выше нулевой отметки (уровня земли), он выравнивается цементным раствором, и сверху устраивается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем.

    Устройство фундамента столбчатого типа. Еще один чрезвычайно распространенный вид устройства фундаментов - столбчатые фундаменты. Чаще всего их используют для домов с легкими стенами: деревянными рублеными, деревянными брусовыми и бревенчатыми, каркасными и щитовыми домами. По расходу материалов и трудозатратам этот тип фундаментов в 1,5-2 раза экономичнее ленточных.

    Устройство фундамента плитного типа. На неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, таких, как песчаные подушки, торфяники, на сильно пучинистых грунтах и других слабонесщих грунтах, нередко осуществляют устройство фундамента из железобетонных плит или монолитных перекрестных лент. Такие фундаменты еще часто называют "плавающими". Их большая поверхность позволяет значительно снизить давление на грунт, а ребра жесткости придают этим конструкциям достаточную устойчивость к действию разнонаправленных нагрузок, возникающих при замерзании, оттаивании и просадке фунта. Производя устройство фундамента для крупных домов, фундаменты чаще всего устраивают в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент.

    Стоимость устройства фундамента составляет около 15-20% от стоимости дома. К выбору устройства фундамента нужно подойти очень ответственно.

    Устройство фундамента в тяжелых условиях очень ответственное мероприятие. Обращайтесь по тел.: 8 (495) 589-77-23;   8 (499) 391-29-58.

    Эти работы, несмотря на кажущуюся простоту, весьма опасны. Не говоря уже о том, что можно просто сломать дом. Очень высока вероятность несчастного случая и, слава Богу, если это будут только травмы!

    Застраховать себя от поломки дома и от несчастных случаев можно только одним путем - поручить это дело профессионалам и обязательно по официальному договору.

    Фирма, заключившая с Вами официальный договор на ремонт фундамента, что бы не случилось с Вашим домом в процессе работ, по закону обязана сдать Вам дом в состоянии не худшем, чем было перед началом работ по ремонту фундамента. То есть, при незначительной поломке – ремонт, а при значительной поломке – вплоть до постройки нового дома, причем на средства фирмы.

    Вернуться к оглавлению

    26. Ремонт стен деревянных домов.

    Ремонт в деревянном домостроении – самая сложная, опасная (для заказчика), трудоемкая и неблагодарная (для исполнителя) работа, требующая участия высококвалифицированных разработчиков, непосредственных исполнителей. Именно поэтому на рынке деревянного домостроения присутствует ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ФИРМ, выполняющих ремонтные работы любой сложности. Мы не будем брать в расчет фирмы, выполняющие косметический ремонт деревянных домов и деревянных дач. Но даже в косметической отделке таится опасность сгноить дом – это неверный выбор отделочного материала, это неверный выбор теплоизоляционного материала, это неверный выбор пароизоляции и гидроизоляции, это, наконец, неграмотная их установка. Причем никакой гарантийный срок Вам не поможет: если, к примеру, здоровые деревянные стены, дилетанты от строительства, обтянули пергамином (что бы не продувались) и красиво зашили сайдингом или вагонкой. Вы только через 3-4 года заметите, что стены Ваши активно гниют. Только что теперь делать? Не будем мы брать в расчет и многочисленных «шабашников», хотя, надо признать, что среди них попадаются и настоящие мастера. Но как их распознать? Как говорится, пока не попробуешь, не поймешь. А не дороговато ли обойдется такой эксперимент над собственным домом в случае неудачи?! Мы не случайно называем серьезный ремонт опасным для заказчика. Именно об опасности эксперимента мы и говорим.

    Стены любого дома – это несущие конструкции, а следовательно находятся под большой нагрузкой, поэтому ремонт стен деревянного дома – весьма сложная работа. Самое сложное в этой работе – это приподнять дом или часть дома, чтобы освободить поврежденные стеновые элементы и при этом не уронить дом с фундамента, не отломить от него пристройки или не повредить геометрию крыши. Эта работа опасна (в финансовом смысле) уже для исполнителя, т.к. такие «результаты разрушения» видны сразу и если Вам ремонтируют дом на основании официального договора – Вы застрахованы полностью (а если нет то, как говорится, и суда нет).

    Очень сложно ремонтируется такой дефект, как перекос стен. Во-первых нужно четко разобраться, почему стены перекосились, а уж затем приступать к исправлению, попутно устраняя причину перекоса. Что же может явиться причиной перекоса:

    Причин может быть огромное множество. Порой, они бывают неожиданными до смешного.

    Уважаемые заказчики, не доверяйте судьбу своего дома абы кому! Потрудитесь, покатайтесь по фирмам, пообщайтесь с их работниками и мы уверены, что в итоге Вы найдете профессионалов.
    Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23;   8 (499) 391-29-58

    Вернуться к оглавлению

    27. Замена венцов деревянного бревенчатого дома.

    Рубленые бревенчатые или брусовые деревянные дома (особенно неправильно построенные) со временем, к сожалению, стареют и требуют ремонта. Век бревенчатых или брусовых деревянных домов может быть очень долог, в них могут родиться и дожить до старости 5-6 поколений. Укорачивает срок жизни этих домов незнание и непонимание строителями свойств древесины как строительного материала. Какие же элементы деревянной стены рубленного дома страдают в первую очередь?

    В первую очередь страдают:

    1. Нижние (1-2) венцы. Причины разные:

      • неверно подобран материал (нужен смоляной комель или лиственница)
      • нет гидроизоляции между фундаментом и нижним венцом
      • нет или неправильно устроен фундаментный отлив (встречаются даже отливы из цементного раствора которые не только не защищают от влаги нижний венец, но и притягивают и удерживают её).
      • забыли (или не знали) про вентиляцию фундамента

    2. Половые балки врубленные в сруб. Причины:

      • нет вентиляции фундамента
      • концы балок сгнили от гнилого нижнего венца

    3. Подоконные венцы. Причины тоже разные:

      • окна установлены не во внешней плоскости деревянной стены, а по её центру; поставлен подоконный отлив, который по краям все равно пропускает воду и очень мешает ей потом оттуда испаряться
      • окно вставлено без «ОКОСЯЧКИ» и, естественно, отсутствует возможность проконопатить подоконное пространство; это пространство запенивают монтажной пеной, затем бревенчатая стена высыхает и усаживается; пена, не имея возможности расшириться, отстает от бревна и образуется щель, через которую проходит влажный воздух
      • окно вставлено правильно (с «ОКОСЯЧКОЙ»), но между подоконным косяком и подоконным бревном не проложили паклю или забыли проконопатить – вот вам и влажные сквозняки
      • отсутствует или не правильно установлен подоконный отлив

    4. Любые участки рубленной стены. Причина одна:

      • не правильно выполненная наружняя обшивка с утеплением; бревна в стене просто «задохнулись» - то есть сгнили от собственной влажности

    5. Углы рубленного дома. Причины:

      • некачественная конопатка углов
      • недостаточно широки карнизы и вода, постоянно попадает на угловое соединение рубленной стены

    Работы по замене гнилых венцов чрезвычайно сложны и требуют участия, теперь уже уникальных, специалистов-плотников. Проще всего заменить нижний венец. При помощи острого металлического штыря выясняется размер гнилого участка нижнего бревна, затем этот участок бревна выпиливается. Дальше начинается самое интересное (т.е. сложное). Нужно приподнять сруб (на 2-3 см) и оторвать его от нижнего бревна. Подъём (отрыв) нужно производить клиньями, причем сначала клинья забиваются вдоль (и между) брёвен в местах выреза гнилого бревна, затем другие клинья устанавливаются и подбиваются поперек брёвен со стороны улицы (раньше эти клинья не вбить – они упрутся в паз бревна), затем вытаскиваются первые клинья, чтобы не мешали установке нового бревна. Подбирается бревно, похожее на вырезанное по диаметру. Теперь нужно, чтобы паз верхнего (стоящего в стене) бревна совпал с верхней поверхностью нового бревна. Поскольку паз верхнего бревна подрубить невозможно, то долго и упорно подгоняется под паз верхнего бревна верхняя поверхность нового бревна. Далее готовятся соединения (стыки) старого и нового бревна. Они соединяются между собой соединением в половину бревна (соединение должно быть длиной не менее 15см).

    Замена гнилого участка венца

    При замене нижнего венца рубленного дома обязательно:

    1. Частично или полностью разбираются полы 1-го этажа.
    2. Владельцы печей с кирпичными трубами должны смириться с тем, что кирпичную трубу придется разбирать и потом строить заново. Дело в том, что кирпичная кладка – это хрупкое сооружение и даже при самой аккуратной работе по замене любого венца обязательно даст трещину, которую вы можете и не заметить, но она может послужить причиной пожара. Уважающая себя фирма никогда не возьмется за замену венца в рубленном бревенчатом доме, предварительно не демонтировав кирпичную трубу.

    Гораздо труднее менять угол нижнего венца. Подогнать лапу нижнего венца на ложащуюся на него лапу следующего венца весьма трудно и хлопотно, но возможно. Теперь можно приступить к установке нового бревна в стену. Новое бревно вставляется на место, сверху и в стыках укладывается пакля, снизу подкладывается рубероид, выбиваются клинья. Бревно на месте. Далее производится конопатка. Бревно заменено. Не забудьте – конопатку нужно будет повторить примерно через год.

    Сгнившие половые лаги, врубленные в сруб, меняются одновременно с нижним венцом или (что лучше) устанавливаются на фундамент. Кстати, при этом ощутимо увеличивается высота потолка первого этажа.

    Нижний венец безопасней всего менять участками. Так можно поменять его весь, последовательно двигаясь по периметру дома. Прочность венца от этого не страдает. Даже чисто теоретически, невозможно поменять нижний венец полностью. Дело в том, что дом придется вывешивать весь, и в некоторых инструкциях даже присутствуют рисунки, как это сделать и на чем дом остается стоять.

    Неправильные схемы замены нижнего венца

    Неправильные схемы замены нижнего венца

    Неправильные схемы замены нижнего венца

    Но! Вот вопрос – куда деваются все эти домкраты и подпорки, когда вставляется целое бревно, и на чем дом будет стоять если их убрать, чтобы они не мешали вставлять бревно? Кроме того, домкраты и подпорки – вещи неустойчивые и, рекомендуемые для этого подкосы, которые упираются в землю, тоже! Стоит ли рисковать, ведь вес дома – это не шутка! И последний вопрос, как вообще подставить домкрат под дом, ведь высота самого механизма домкрата не менее 25см! Фундамент разбирать что ли?

    Существует и еще один способ замены гнилого нижнего венца, кстати давно, часто и успешно применяемый - заменить гнилой нижний венец на кирпичный цоколь. Нижний венец при любой схеме установки пола первого этажа (лаги врублены в сруб или лежат на фундаменте), находится ниже уровня пола. Так, что снаружи фундамент будет казаться выше, а внутри дома Вы вообще ничего не увидите. Этот способ гораздо проще и, соответственно, дешевле!

    Сложнее заменить подоконный венец. Вынимается окно, выпиливается (и не подлежит восстановлению) «ОКОСЯЧКА», при помощи острого металлического штыря выясняется размер гнилого участка подоконного бревна, затем этот участок бревна выпиливается. Обязательно обследуется таким же образом и следующее бревно – часто бывает, что и оно подгнившее. В таком случае, его нужно тоже менять. Дальше начинается самое интересное (т.е. сложное). Нужно приподнять на 2-3 см часть сруба (выше подоконного бревна). Подъём (отрыв) нужно производить клиньями, причем сначала клинья забиваются вдоль (и между) брёвен в местах выреза гнилого бревна, затем другие клинья устанавливаются и подбиваются поперек брёвен со стороны улицы (раньше эти клинья не вбить – они упрутся в паз бревна), затем вытаскиваются первые клинья, чтобы не мешали установке нового бревна. Нужно подобрать похожее (вырезанному) по диаметру бревно. Теперь нужно, чтобы паз верхнего (стоящего в стене) бревна совпал с верхней поверхностью нового бревна. Поскольку паз верхнего бревна подрубить невозможно, то долго и упорно подгоняется под паз верхнего бревна верхняя поверхность нового бревна. Затем нужно вырубть паз в новом бревне (это немного проще) примерно похожий своей конфигурацией на верхушку бревна, находящегося под заменяемым бревном. Далее готовятся соединения (стыки) старого и нового бревна. Они соединяются между собой соединением в половину бревна (соединение должно быть длиной не менее 15см).

    Замена гнилого учатка бревна под окном

    Теперь можно приступить к установке нового бревна в стену. Новое бревно вставляется на место. Сверху, снизу и в стыках укладывается пакля, выбиваются клинья. Бревно на месте. Далее устанавливается новая «ОКОСЯЧКА» и производится конопатка. Бревно заменено. Не забудьте, конопатку нужно будет повторить примерно через год.

    Примерно так же, как подоконное бревно, меняются и бревна в середине стены. Если сгнили бревна нескольких венцов, ни в коем случае нельзя, при их замене, чтобы они были одинаковой длины. Нужно, чтобы каждое новое бревно «цеплялось» хоть краешком за старое потому, что при замене бревен нагеля практически невозможно вставить!

    Замена гнилых брёвен в середине стены

    И, наконец, самое сложное - это замена гнилых углов рубленного дома. В принципе, технология та же, но есть и свои НО! Это, во-первых, кропотливая подгонка большого количества лап, а во-вторых, если прогнили углы, то стены дома, как правило, перекосило. Прежде чем менять гнилые углы, стены нужно сначала выровнять! А это уже другая история.

    Замена венцов рубленного дома – это верх плотницкого искусства. Срубить новый сруб гораздо легче (но не дешевле), чем ремонтировать старый сруб. При замене сгнивших венцов рубленного дома не помогут никакие измерительные приборы (уровни, угломеры, угольники и т.д.). Здесь нужен опыт, огромное желание и терпение, а главное хороший глаз.

    По той же системе можно производить замену гнилых венцов и в срубе из оцилиндрованного бревна, если этот сруб не собран на металлических стяжках. Если все же стяжки присутствуют, то они не дадут просто так оторвать венец от венца и, если Вам не повезет, если стяжки часто протянуты муфтами и не имеют слабины (хотя бы в 3см), их придется резать! Но как это сделать, если венцы сидят плотно друг на друге, а паз имеет округлую фору и не дает добраться до стяжек? Выход один – резать стяжки через бревно, но чем? Пилой по дереву или по металлу? И тем и другим по очереди. Сколько при этом выйдет из строя цепей бензопил и сгорит дисков по металлу, можно только гадать. Но самое неприятное это то, что стяжки придется резать по всему периметру дома и по всем перегородкам, из-за этого вместо замены гнилого участка бревна, придется менять весь венец. Какой же вывод? Нельзя ставить срубы из оцилиндрованного бревна на стяжки? Можно! Но, зная все выше сказанное, нужно как можно лучше защищать нижний венец от гниения. Наша фирма рекомендует ставить рубленные дома на лиственничную прокладку или заказывать первый венец из лиственницы.

    При выполнении выше описанных работ, приподнимать дом нужно, во-первых, не весь сразу и, во-вторых, не выше чем на 2-4см за 1 подъём. Категорически не рекомендуется выполнять эти работы самим и уж тем более при помощи, не несущих никакой ответственности, «шабашников».
    Обращайтесь к специалистам!
    Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23;   8 (499) 391-29-58

    Вернуться к оглавлению

    28. Замена венцов деревянного брусового дома.

    Многие считают, что замена нижних гнилых венцов у деревянного дома из бруса сопровождается подъемом дома на определенную высоту, так как венцы обычно скреплены между собою деревянными, а то и металлическими нагелями. При этом существует опасность как для дома, так и для рабочих – исполнителей. Дом может сдвинуться с фундамента или получить перекос стен, а рабочие могут получить серьезные травмы. Подъем дома в данном случае не оправдан и не нужен, другое дело, если нужно увеличить высоту фундамента или передвинуть дом на другое место. Для замены венцов в брусовом доме многие рекомендуют использовать домкраты или рычаг.

    Пример небезопасной замены венцов деревянного дома

    Как уже говорилось выше - домкрат неустойчив, но не менее неустойчив и стульчак, на который опирается рычаг. А если ещё учесть и то, что рычаг – это круглое бревно, то устойчивость такой конструкции для подъема дома кажется вообще эфемерной.

    И, главное, зачем городить такой огород? Замену венцов можно произвести гораздо проще и безопасней!

    Конечно же, нужно приподнять дом для того, чтобы освободить место для установки нового бруса взамен гнилого. но для этого нужно приподнять дом всего на 2-3см и это легко достигается при помощи клиньев! При этом дом остается прочно стоять на фундаменте и никому не грозит ни какая опасность. При таком способе подъёма дома все происходит легко и просто:

    Вот так все просто может происходить, но это только в случае с обычным (не профилированным брусом)! С профилированным брусом все гораздо сложнее, потому что он:

    При замене нижнего венца брусового дома обязательно:

    1. Частично или полностью, разбираются полы 1-го этажа.
    2. Владельцы печей с кирпичными трубами должны смириться с тем, что кирпичную трубу придется разбирать и потом строить заново. Дело в том, что кирпичная кладка – это хрупкое сооружение и даже при самой аккуратной работе по замене любого венца обязательно даст трещину, которую вы можете и не заметить, но она может послужить причиной пожара. Уважающая себя фирма никогда не возьмется за замену венца брусовом доме, предварительно не демонтировав кирпичную трубу.

    Причины, приводящие к гниению элементов стен в брусовом доме.

    1. Сгнили нижние (1-2) венцы. Причины разные:

      • неверно подобран материал (нужно выбрать самые тяжелые - смоляные брусья или поставить венец из лиственницы)
      • нет гидроизоляции между фундаментом и нижним венцом
      • нет или неправильно устроен фундаментный отлив (встречаются даже отливы из цементного раствора, которые не только не защищают от влаги нижний венец, но и притягивают и удерживают её)
      • забыли (или не знали) про вентиляцию фундамента

    2. Сгнили половые балки врубленные в сруб. Причины две:

      • нет вентиляции фундамента
      • концы балок сгнили от гнилого нижнего венца

    3. Сгнили подоконные венцы. Причины тоже разные:

      • окна установлены не во внешней плоскости деревянной стены, а по её центру поставлен подоконный отлив, который по краям все равно пропускает воду и очень мешает ей потом оттуда испаряться
      • окно вставлено без «ОКОСЯЧКИ» и, естественно, отсутствует возможность проконопатить подоконное пространство; это пространство запенивают монтажной пеной, затем брусовая стена высыхает и усаживается; пена, не имея возможности расшириться, отстает от бруса и образуется щель, через которую проходит влажный воздух
      • окно вставлено правильно (с «ОКОСЯЧКОЙ»), но между подоконным косяком и подоконным бревном не проложили паклю или забыли проконопатить – вот вам и влажные сквозняки
      • отсутствует или неправильно установлен подоконный отлив

    4. Сгнили любые участки брусовой стены. Причина одна:

      • неправильно выполненная наружная обшивка с утеплением; бревна в стене просто «задохнулись», то есть сгнили от собственной влажности

    5. Сгнили углы рубленного дома. Причины:

      • некачественная конопатка углов
      • недостаточно широки карнизы и вода постоянно попадает на угловое соединение брусовой стены

    Вернуться к оглавлению

    29. Ремонт крыши.

    Крыша – это сооружение, которое состоит из подстропильных балок или мауэрлатов, стропил, укрепляюших стоек и ригелей, каркасов и обшивок фронтонов, обрешетки, кровли и карнизов. В старых «деревенских» домах с чердаками стропильная система крыши намного переживала стеновые элементы, а как же иначе: чердак – это самое сухое и хорошо проветриваемое место в доме! И все же крыша в некоторых случаях требует ремонта. Вот самые распространенные случаи:

    1. Протекает кровля:

      • кровля отслужила свой отпущенный век и не была вовремя поменяна
      • изначально широко поставили стропила и положили слабую обрешетку, которая прогибается от снеговой нагрузки и постоянно деформирует кровлю, образуя в ней места протечек
      • изначально поставлены не рассчитанные на снеговую нагрузку стропила малого сечения; происходит то же самое
      • нарушена технология установки кровли
      • экономили и купили некачественную кровлю

    2. Провисла или перекосилась крыша:

      • кровля протекает, а Вы не заметили – прогнила стропильная система или обрешетка
      • забыли поставить или поставили слабые стропильные подкосы
      • изначально широко поставили стропила и положили слабую обрешетку, которая просела под снеговой нагрузкой и не хочет обратно выпрямляться
      • прогнулись стропила малого сечения, не рассчитанные на снеговую нагрузку
      • при устройстве мансарды не знали, забыли или специально не сделали (чтобы не возиться) подкровельную вентиляцию и сгноили стропильную систему
      • неправильное устройство карнизов привело к гниению подстропильных балок или мауэрлатов или верхнего венца деревянной стены
      • и т.д. и т.п.

    Как и в случае ремонта стен, сначала нужно определить причину поломки, а уж затем приступать к ремонту. Обращайтесь к специалистам и не тратьте зря своё время и деньги!
    Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23;   8 (499) 391-29-58


    Вернуться к оглавлению

    30. Ремонт крыши кирпичного дома.

    Ремонт крыши кирпичного дома не отличается от ремонта крыши деревянного дома! Она, как правило, деревянная.

    Вернуться к оглавлению

    31. Замена крыши.

    Желание владельцев дома построить новую крышу появляется по нескольким причинам. Например:

    Нет ничего проще, чем демонтировать старую крышу и построить на ее месте новую. НО!

    Кстати, от места расположения и направления межэтажной лестницы, как ни странно это может показаться, может зависеть конфигурация новой крыши!!!

    А вот Вам и еще проблемка! Дом, на котором Вы хотите поменять крышу, давно Вами обжит и на первом (основном) этаже у Вас хорошая отделка, потолки и полы утеплены, проведена электропроводка, стоит мебель, в конце концов. И это все под дождь после сноса старой крыши? Ведь воду не остановить никаким брезентом или пленкой – вода, как говорится, дырочку найдет! Последствия катострофичны!!!

    И все же существуют способы получить новую крышу и избежать катастрофы! Ну, например:

    Вот Вам и проблемы на ровном месте! Обращайтесь к специалистам!
    Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23;   8 (499) 391-29-58

    Вернуться к оглавлению

    32. Замена крыши кирпичного дома.

    Замена крыши кирпичного дома не отличается от замены крыши деревянного дома! Она, как правило, деревянная.

    Вернуться к оглавлению

    33. Замена кровли.

    За то время, пока на вашем доме стояла и верно служила старая корвля, появилось множество видов и подвидов новых кровель для частных домов. Если старая кровля Вас больше не устраивает или пришла в негодность, приходите к нам и мы постараемся подобрать Вашему дому кровлю по Вашему вкусу и деньгам.

    Приведем примерную классификацию кровель по мере их удорожания:

    1. Самым дешевым кровельным материалом по прежнему является шифер, но он во-первых уже устарел, во-вторых – это ломкий материал и за счет своей ломкости требует приобретения 30% запаса и за счет этого начинает проигрывать по цене оцинкованному металлу.
    2. Оцинкованный металл, как материал, очень неплох - чуть дороже шифера, прочный, долго не ржавеет, но имеет не очень модный серо-блестящий цвет. Как и всякий металл, он шумный, сильно нагревается на солнце. Оцинкованный метал, как кровельный материал, бывает трёх типов: гладкий лист (и здесь без профессиональных жестянщиков не обойтись), гофрированный (волнистый) лист и профилированный лист разной высоты профиля. При сильном ветре оцинкованный металл может хлопать, сильный шум возникает и при дожде. Чтобы весной с Вашей крыши не срывались большие массы снега, на крышу, покрытую оцинкованным металлом, рекомендуется устанавливать снегоудержатели.
    3. Следующим по цене кровельным материалом является «Ондулин» - этот листовой материал по своей форме очень похож на шифер, но по виду, свойствам и составу – это совершенно, качественно, другой материал. Это материал из просмоленной прессованной бумаги (типа пергамина), имеет толщину 5-6мм и в то же время он не ломкий (лист можно согнуть в трубу). «Ондулин» имеет не очень большой выбор в цвете: красный, зелёный и коричневый. Это - глухая (не шумная) кровля, не имеющая в своем составе материалов, способных ржаветь или гнить.
    4. Металл крашенный – он дороже. Нанесенная в заводских условиях полимерная краска долго и хорошо держится, долго не ржавеет, имеет широкий цветовой спектр (красный, коричневый, зеленый, синий, серый, малиновый, светло-коричневый, светло-зеленый и т.д.). Поскольку этот кровельный материал имеет яркие цвета, он очень неплохо смотрится на крыше. На очень сложных крышах, где присутствует множество фронтонов, фонарей и эркеров, не очень удобен в использовании. Здесь сложности возникают из-за множества коньков и ендов (ендова + декоративная накладка на ендову) зачастую сходящихся в один пучок, и поскольку коньки и ендовы в местах их укладки прилично увеличивают общую толщину кровли, сходясь в пучок, образуют из себя невообразимое скопление, которое, кстати, не помогает избежать протечек в этих местах. При сильном ветре металл крашенный может хлопать, сильный шум возникает и при дожде. Чтобы весной с Вашей крыши не срывались большие массы снега, на крышу, покрытую крашенным металлом, рекомендуется устанавливать снегоудержатели.
    5. Металлочерепица – она еще дороже. Нанесенная в заводских условиях полимерная краска долго и хорошо держится, долго не ржавеет, имеет широкий цветовой спектр (красный, коричневый, зеленый, синий, серый, малиновый, светло-коричневый, светло-зеленый и т.д.). Поскольку этот кровельный материал имеет яркие цвета и красивый (под черепицу) профиль, он очень хорошо смотрится на крыше. На очень сложных крышах, где присутствует множество фронтонов, фонарей и эркеров не очень удобен в использовании. Во-первых, при резке листов металлочерепицы отходы фактически выбрасываются, их невозможно применить в других местах и за счет большого количества отходов металлочеепица становится чуть ли не самым дорогим кровельным материалом. Во-вторых, сложности возникают из-за множества коньков и ендов (ендова + декоративная накладка на ендову) зачастую сходящихся в один пучок, и поскольку коньки и ендовы в местах их укладки прилично увеличивают общую толщину кровли, сходясь в пучок образуют из себя невообразимое скопление, которое, кстати, не помогает (в этих местах) избежать протечек. При дожде возникает сильный шум. Чтобы весной с Вашей крыши не срывались большие массы снега, на крышу покрытую металлочерепицей рекомендуется устанавливать снегоудержатели.
    6. Мягкая кровля сама по себе дешевле металлочерепицы, но за счет сплошной обрешетки из фанеры или листов ОСП в итоге получается немного дороже. Но! Мягкая кровля – это практически безотходный материал и за счет этого на сложных кровлях по стоимости сильно выигрывает у металлочерепицы. Кроме того, поскольку листы мягкой кровли склеиваются между собой и ножницами ровно подрезаются, ендовой здесь является тонкий подкладочный ковер и нет никаких накладок, а конек эркера, к примеру, изготавливается из самих листов мягкой кровли. Не возникает никаких сложностей на крышах любых конфигураций. За счет способности листов мягкой кровли склеиваться между собой, фактически исключены протечки кровельного покрытия! Состав мягкой кровли вообще идеален - нет ни одного составляющего элемента, подверженного любого вида коррозии! Итак, состав: стекловолокно, битумные смолы и каменный образив для придания цвета.

      Есть 3 формы рисунка мягкой кровли – это:

      • "кирпич"

        Мягкая кровля - кирпич

      • "соты"

        Мягкая кровля - соты

      • "набор прямоугольных фигур"

        Мягкая кровля - набор прямоугольных фигур

      Варианты расцветок мягкой кровли настолько разнообразны, что нет возможности их все перечислить – это все цвета и множество полутонов. В некоторых видах кровли на одном элементе присутствует несколько тонов какого-либо цвета, плавно переходящих друг в друга.

      Мягкая кровля за счет каменного образива шершавая на ощупь, поэтому при любом уклоне снежные массы с нее не срываются, а постепенно стаивают. На крышу, покрытую мягкой кровлей, не нужно устанавливать снегоудержатели.
    7. И, наконец, традиционно очень дорогая кровля (она не нова) – это керамическая черепица. Это очень тяжелый материал, под который требуются мощные стропила и обрешетка. Имеет несколько расцветок. Сложна в работе особенно на сложных крышах.

    Как видите, разнообразие покрытий дает возможности широкого выбора материалов и расцветок. Замена кровли не несет в себе каких-то особенных сложностей. Зачастую, вместе с кровлей Вам предстоит еще и замена обрешетки. И, в то же время, работы по замене кровли несут в себе большую опасность и дело тут не в возможных протечках. Замена кровли – это работа на высоте. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, обращайтесь к специально обученным профессионалам!

    Вернуться к оглавлению

    34. Ремонт дачи.

    Дача – это тот же дом. Основное отличие дачи от жилого дома - это не размеры, не место расположения и не качество утепления, а характер пользования строением и, соответственно, режим его отопления. Многие владельцы бросают дачный дом на всю зиму без отопления и проветривания, некоторые (что еще хуже) 2-3 раза за зиму заезжают в него с ночевкой и как следует протапливают дачный дом. Потом владельцы этих дач удивляются и ищут виновных в том, что на деревянных поверхностях появляется синева и плесень (кричат – грибок!), что деревянные элементы ускоренно гниют и т.д. Проведите эксперимент: найдите на улице любую деревяшку, дайте ей подсохнуть, заверните в целлофан и бросьте на 3-4 месяца под диван. Через 3-4 месяца можно ее достать и полюбоваться ее прекрасным черным цветом. Вопрос: чем же отличается от этой деревяшки Ваш дачный дом, который Вы бросили на те же 3-4 месяца без отопления и проветривания? Ответ: только тем, что его не бросишь под диван! Любой дом, будь то кирпичный или деревянный, очень быстро хиреет, когда его бросают. Не скупитесь, оставьте на зиму отопление – пусть в доме будет, хоть небольшой, но плюс - это сбережет колоссальные деньги на ремонт дачи. Если у Вас, в силу не зависящих от Вас причин, нет возможности постоянного отопления, все равно не бросайте свою дачу. Достаточно 2-3 раза в месяц приехать и проветрить дом или отдать ключи соседям, чтобы они это делали за Вас! В остальном, ремонт дачи и причины возникновения его необходимости – такие же, как и у жилого дома.
    См. пункты №26 и №29.

    Вернуться к оглавлению

    35. Особенности электрической проводки в деревянном доме или бане.

    При устройстве электрической проводки в деревянном доме или бане, как и в любом другом строении, прежде всего необходим профессиональный расчет сечений электрических проводов, автоматов, предохранителей и т.д. Но есть и особенности - деревянный дом более пожароопасен, поэтому настоятельно не рекомендуется прятать электропроводку в стены полы или потолки. Конечно, сейчас рекламируют всевозможные «вечные» изоляторы, но, как известно, ничего вечного не бывает и всем известна сила короткого замыкания. В наше время рынок предлагает нам огромный выбор коробов для электрической проводки, причем разных цветов и форм. Профессиональный электрик, имея немного фантазии, сделает проводку так, чтобы было красиво и незаметно. При открытой проводке можно вовремя заметить неполадки, а затем легко и вовремя их устранить.

    Вернуться к оглавлению

    36. Особенности устройства отопительной системы в деревянном доме.

    При устройстве отопительной системы в деревянном доме можно использовать:

    1. Автономные автоматические (масляные) калориферы как обычные, так и с вентиляторами. Для этого специалисты должны рассчитать мощность каждого отопительного прибора, их количество и указать место расположения каждого из них. В местах расположения отопительных приборов должны быть эл. розетки или спец. разъемы. Калориферы, для красоты, можно закрыть декоративными деревянными решетками.
    2. Водяное отопление. Количество, мощность и место расположения отопительных радиаторов расчитывается специалистами. Радиаторы, для красоты, можно закрыть декоративными деревянными решетками. Используются различные типы котлов: на газе, электричестве, твердом и жидком топливе. Используются различные трубы отопления: железные, железные оцинкованные, медные, металлопластиковые, полиэтиленовые. В деревянном доме не рекомендуется прятать трубы отопления в стены, потолки и полы потому, что в случае протечки возникают следующие проблемы:

      • Вы не сразу замечаете протечку.
      • Проблематично определить точное место протечки и, соответственно, трудно ее быстро локализовать.
      • Намокает и слеживается, теряя свои теплопроводные свойства, утеплитель.
      • Гниют деревянные элементы стен, потолков и полов.
      • И, самое неприятное, для того, чтобы отремонтировать скрытый трубопровод, придется разбирать настил полов, подшивку потолков или обшивку стен, а у Вас все это новое и красивое!

      Медные (аккуратно проведенные) трубы смотрятся очень хорошо, поэтому их можно не закрывать. Если трубы отопления плохо смотрятся или сильно бросаются в глаза, их можно закрыть легко съемными деревянными коробами.

    Рисунок

    Вернуться к оглавлению

    37. Ввод коммуникаций в деревянный дом или баню.

    Т.к. деревянный дом не требует подведения глубоко залегающего фундамента и, как правило, ставится на мелкозаглубленный фундамент, ввод труб водоснабжения и вывод канализационных труб не требует специальных закладок в самом фундаменте. Трубы просто подводятся под существующий фундамент на необходимой глубине. Если под деревянный дом вы хотите цокольный этаж или подвал, то при установке этих сооружений нужно сразу рассчитать, где нужно поставить специальные закладки для ввода труб водоснабжения и канализации.

    Вернуться к оглавлению

    38. Система вентиляции.

    Система вентиляции в деревянном доме необходима, как и в любом другом строении. Обязательна вентиляция котельной. Желательна вентиляция подвалов, ванных комнат, санузлов, кухонь. Вентиляционные каналы проводятся внутри помещения (можно использовать для их устройства обычные пластиковые канализационные трубы) и закрываются коробами с обшивкой, имитирующей вид стены. Вентиляционные каналы выводятся на улицу через крышу и заканчиваются специальными для каждой кровли «грибками» или их выходы закрываются коробами с металлической обшивкой под цвет кровли с крышками-дифлекторами. Для того, чтобы у Вас на крыше не появилось много таких «грибков», нужно еще при проектировании дома продумать, где будут проходить вент. каналы и постараться объединить их по возможности так, чтобы на крышу выводилось не более 1-3 выходов.

    Примерная схема устройства системы вентиляции (Дом 19х16 в 2 этажа).

    Двухэтажный дом 19х16

    План первого этажа

    Схема устройства системы вентиляции. План первого этажа.

    1. вытяжка из нижнего санузла
    2. кухонная вытяжка
    3. вытяжка из котельной
    4. дымоход

    План второго этажа

    Схема устройства системы вентиляции. План второго этажа.

    1. вытяжка из нижнего санузла
    2. кухонная вытяжка
    3. вытяжка из котельной
    4. дымоход
    5. вытяжка из ванной комнаты второго этажа
    6. канализационная вытяжка из ванной комнаты второго этажа
    Общая наглядная схема

    Вернуться к оглавлению

    39. Малые формы деревянного строительства: беседки, чайные домики, летние кухни, детские площадки, мостики и т.д.

    Ничто так не украшает и не благоустраивает Ваш участок, как малые формы деревянного строительства. Очень удобны и красивы беседки разных видов и форм. Полезны и красивы беседки, совмещенные с хоэблоком. Красиво вьется виноград по декоративной стенке (перголе). На небольшой искусственный прудик приятно посмотреть с вычурного деревянного мостика. Ваша пожилая мама дышит воздухом и одновременно готовит обед в симпатичной летней кухне. А какой вкусный чай Ваша семья и гости пьют в просторном чайном домике. И ваши дети всегда у Вас на глазах потому, что их не вытащить с детской площадки с песочницами, качелями, горками и т.д.

    Фото

    Вернуться к оглавлению

    40. Виниловый сайдинг.

    Сайдинг пришел к нам из-за границы. Впервые он был использован в США в конце 50-ых годов. С тех пор этот материал стал очень популярен на строительных рынках Америки и Канады, где использовался для наружной обшивки каркасных домов, откуда прибыл в Европу и уж потом в Россию. В России сайдинг появился в 90-х годах и популярность его постоянно растет.

    Сайдинг - это не только материал, но и технология обшивки фасада панелями и, соответственно, термин "сайдинг" определяет панели для наружной отделки зданий.

    В народе сайдинг называют пластиковой вагонкой, виниловой вагонкой, вагонкой ПВХ. Появился и так называемый металлический сайдинг, но о нем мы сейчас речь не ведем.

    Настоящий фирменный сайдинг (к сожалению появились и подделки) не токсичен и не горюч, стоек к различным атмосферным явлениям, очень долго не выгорает (не меняет цвета), не поддается коррозии и не лопается под воздействием низкой температуры. Сайдинг прост в эксплуатации, сайдинговые панели хорошо моются обычной водой из шланга.

    Сайдинг можно поделить на 2 основных вида: стеновой сайдинг и цокольный сайдинг. Стеновой сайдинг предназначен для обшивки стен и фронтонов дома снаружи. Стеновой сайдинг имеет широкую гамму цветов, но только в светлых (пастельных) тонах. В разных фирмах конфигурации профилей немного различаются, поэтому во время установки пристроек к дому возникает проблема подбора сайдинга того же профиля и расцветки. А поскольку фирмы не стоят на месте и постоянно работают над новыми расцветками и формами, порой на пристройку приходится подбирать похожий по цвету и форме сайдинг.

    Цокольный сайдинг применяется, как правило, для наружной обшивки фундаментов (для красоты). Цокольный сайдинг имеет еще больший цветовой спектр и гораздо большее количество профилей. Как правило, профиль и цвет цокольного сайдинга напоминает отделку природным камнем.

    Разнообразие расцветок, профилей и отделочных элементов дает возможность радикального обновления фасадов любых зданий и создания новых современных архитектурных проектов.

    По задумке изготовителя, cайдинг не должен наглухо закрывать стены дома и позволяеть стенам "дышать". В нижних кромках панелей располагаются небольшие отверстия для вентиляции стен и отвода конденсата. Но не будем забывать, что сайдинг изобретен все-таки для обшивки каркасных домов, стены которых обшиты сухой влагостойкой фанерой или вообще не боящимися влаги листами ОСП.

    Практика ремонтных работ показывает, что для вновь построенных брусовых и бревенчатых домов система вентиляции сайдинга слаба и не достаточна. Свежее бревно или брус под сайдингом чернеют и начинают гнить. Наша фирма, основываясь на большом опыте ремонтных работ, не рекомендует своим клиентам обшивать сайдингом бревенчатые и брусовые дома, дабы не укорачивать срок их службы.

    Совсем другое дело - каркасные дома с первичной наружней обшивкой листами ОСП. Вот здесь сайдинг хорош: красив, негорюч, непродуваем.

    Сайдинг можно использовать на всех типах построек: коттеджах, многоэтажных зданиях, промышленных зданиях и торговых павильонах. Сайдинг легко монтируется на всех типах поверхностей и конструкций зданий. Благодаря этому можно просто и эффективно обновить и даже старые кирпичные стены.

    Образцы стенового сайдинга

    Образцы цокольнвого сайдинга

    Вернуться к оглавлению

    41. Деревянное домостроение – одновременно старое и новое (постоянно развивающееся) направление в строительстве.

    Все типы домов, производство любых материалов, как и новые технологии, перечисленные выше, в наше время не стоят на месте, а постоянно развиваются и идут вперед: фундамент под деревянный дом; устройство фундамента; ленточный фундамент; гидроизоляция фундамента; строительство домов из бревна; строительство домов из оцилиндрованного бревна; брусовые дома; строительство домов из бруса естественной влажности; строительство домов из клееного бруса; строительство домов из утепленного клееного бруса; строительство каркасных домов; деревянные дома по каркасно-панельной технологии; строительство бани; строительство русской бани; строительство бани с электрической печью; межвенцовые ленточные утеплители; утепление деревянного дома; джут; пакля; межвенцовое утепление; технологии изготовления оцилиндрованного бревна; защита древесины (антисептики); огнезащита деревянных строений; украшение деревянных домов резьбой; ремонт фундамента под деревянным домом; замена фундамента под деревянным домом; увеличение высоты фундамента деревянного дома; передвижка деревянного дома без разборки; ремонт стен деревянных домов; замена венцов деревянного бревенчатого дома; замена венцов деревянного брусового дома; ремонт крыши; ремонт крыши кирпичного дома; замена крыши; замена крыши кирпичного дома; замена кровли; ремонт дачи; электрическая проводка в деревянном доме или бане; отопительная система в деревянном доме; коммуникации в деревянном доме или бане; система вентиляции; малые формы деревянного строительства: беседки, чайные домики, летние кухни, детские площадки, мостики и т.д.; виниловый сайдинг. Все вышеперечисленное постоянно идет вперед и усовершенствуется!

    Решив построить деревянную дачу или деревянный зимний дом, каждый из нас сталкивается с одними и теми же проблемами: с чего начать работу, как выбрать материалы для строительства, заложить фундамент, выстроить стены, как и чем покрыть крышу дома. Начните с проекта – планировки фасада. Затем выберите материалы для постройки Вашего дома и степень его утепления, исходя из Вашего видения предназначения строения. А вот теперь пришло время подумать о внешнем виде и домашнем уюте. Если Вы в будущем хотите иметь на своем участке и другие строения, лучше всего, чтобы иметь ансамбль, проектировать эти строения одновременно с домом, а строить можно потом!

    Конечно, для человека не связанного со строительством (и тем более со строительством из дерева), задача эта суперсложная. Обращайтесь к нам и мы вместе с Вами придумаем «сказку», в которой Вы будете жить всю жизнь.
    Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23;   8 (499) 391-29-58

    Вернуться к оглавлению

    42. Балконы и лоджии в деревянном доме.

    На полы балконов и лоджий попадает дождевая вода. Дождевая вода попав на деревянные полы протекает вниз – на крыльцо или, что еще хуже, на первый этаж деревянного дома. Этого нужно как-то избежать. Для этого существуют традиционные способы:

    Но! Как быть если заказчик не желает застекленную лоджию, а деревянные полы будут очень активно гнить под оклеечной гидроизоляцией?

    Вся сложность в устройстве балконов и, особенно, лоджий в любом деревянном доме заключается в том, что перекрытия (полы) деревянные. Мало того, эти деревянные полы подходят к деревянным же стенам.

    Наша фирма предлагает третий (не очень традиционный) способ устройства полов лоджий и балконов в деревянных домах:

    Теперь можно не беспокоиться, что во время дождя с балкона будет литься вода. Также можно не беспокоиться и за потолок первого этажа в случае с лоджией.

    Водоотток

    Схема установки подпольной кровли

    Схема установки подпольной кровли

    Схема установки водооттока

    Схема установки водооттока

    1. боковые стенки лоджии
    2. опорные силовые балки
    3. лага пола
    4. опорный подкровельный брусок
    5. подпольная металлическая кровля
    6. доска пола (не шпунтованная)
    7. нижний подбой полов лоджии (вагонка)
    8. водоотток
    9. внешняя стенка лоджии
    10. ендова (от стены)
    11. кровля
    12. конек

    При использовании такого способа спасения от дождя, дом (балкон или лоджия) не теряет товарного вида, т.к. эта подпольная кровля скрыта и совершенно не видна!

    Вернуться к оглавлению